Im Falle dessen, daß ihr auf der Suche nach Schnittmustern für diese Kleider auf diese Seite gestoßen seid – ich mache zwar keine Schnittmuster für andere Leute und habe (da ich ja meine eigenen Schnittmuster für die Sachen mache, die ich reproduziere) auch keine Erfahrungen mit diesen – aber ihr könntet es bei der Historical Pattern Company versuchen.
Denn während ich diese Schnittmuster nicht selbst verwendet habe, finde ich die Idee von E-Patterns sehr interessant (anstelle eines gedruckten Schnittmusters kauft man dort ein *.pdf und druckt sich das zuhause aus – das spart die Warterei auf die Zusendung des gedruckten Schnittmusters). Und soweit ich sehen kann, sind die Titanic-Schnittmuster dort relativ akkurat und brauchen, wenn überhaupt, nur wenige Änderungen, um zu einer filmakkuraten Reproduktion zu führen (sofern man die richtigen Stoffe verwendet)!

Hier sind ein paar Bilder von einigen der Reproduktionen, die ich gemacht habe (die Bilder lassen sich auf Klick vergrößern!!):

Rose’s Flying-Kleid
Rose’s Deckkleid
Rose’s Frühstückskleid
Rose’s Boarding-Kostüm
Rose’s Sprungkleid
Version 1: Komplett Perlenbestickt, wie im Film
Da die anderen Bilder die Details nicht wirklich zeigen, hier ist eines, das es tut: Ein Scan der Perlenstickerei.	Ein Bild meiner Kundin, die Autorin Margaret George, mit dem Kleid, das ich für sie gemacht habe.
Version 2: Perlenbestickte Spitze und Swarovski-Straß anstelle der kompletten Perlenbestickung
Version 3: Chinesischer Brokat und Swarovski-Kristalle (keine Perlen; außer am Saum)
Rose’s rosa “Untergangs-Mantel”
Rose’s Schärpen (oder Untergangs-) Kleid
Rose’s Teekleid
Rose’s Dinnerkleid

Also entschied ich, daß es NICHT Zeit für eine lange und langweilige Erklärung wäre, sondern daß er es am Besten am eigenen Leib erfahren sollte, indem er ein Kostüm bei einer Convention trägt.

Nach einem Wochenende der Diskussionen mit meinem Sohn (und OHNE meinen Vater, der keinen einzigen Star Wars – Film je gesehen hat!) ergab einige Optionen; aber nur wenige davon waren tatsächlich praktikabel. Es ist ja nun so, daß mein Vater langsam alt wird. Er mag bequeme Kleidung. Also fiel alles mit Gesichtsmaske (wie Boss Nass, der toll gewesen wäre!) schon mal weg. Auch zu schwere / bewegungseinschränkende / warme Kostüme fielen damit weg.
Ich wollte aber trotzdem ein erkennbares Kostüm machen; und zwar eines, was möglichst viele Leute dazu bringen würde, ihn wohlwollend anzusehen.
Mein Vater deutete vorsichtig an, daß er am liebsten so was wie einen bequemen Bademantel haben würde.
Ein Bademantel? Oh Papa, Du hast keine Ahnung, wie nah das von der Beschreibung her einem der Kostüme kommt…
Also einigten wir uns irgendwann auf dieses Kostüm aus Episode 3, welches von Senator Palpatine / dem Imperator / Darth Sidious (hey, das sind ja drei Charaktere auf einmal!) getragen wurde:

Des Imperator’s Bademantel rote Senatsrobe

Ich weiß, das sieht ziemlich schwer aus (im Sinne von “Gewicht”; die Herstellung ist recht einfach). Aber wenn ich das aus Waffelpiqué (etwas ähnliches, zumindest von der Textur her, scheint auch beim Original verwendet worden zu sein – falls ihr tatsächlich nach DEM Originalstoff sucht, dann googled mal “basketweave wool”!) und Seidensamt mache, dann wird es schon gehen; und es wird auch nicht zu warm werden.
Wegen dem Gesichtsmakeup… äh tja, davon weiß mein Vater im Moment noch nichts. Ich werde ihm das wohl in der letzten Minute vor der Convention vermitteln müssen.
Ich werde dafür auch Kryolan-Makeup verwenden, was an seiner Haut bleiben wird, auch wenn er anfangen sollte zu schwitzen (was üblicherweise recht früh geschieht).
Aber erstmal… die Robe.

Das größte “Problem” bei diesem Kostüm, wenn es überhaupt eines gibt, ist die Falte, die sich am Ärmel in der Nähe des Ellbogens befindet. Die ist nämlich nicht nur drapiert, sondern eingenäht. Und anstelle sie einfach irgendwie zu drapieren, bin ich nach der Gitternetzmethode vorgegangen, um für den Ärmel ein genaues Schnittmuster zu bekommen.
Was zum Geier ist denn die Gitternetzmethode, höre ich Euch fragen?
Das ist recht einfach. Stellt Euch einfach vor, daß die Robe anstatt aus normalem einfarbigen Stoff aus regelmäßig kariertem Stoff gemacht wurde. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man – durch Beobachtung und Zählen der Karos und durch Beachten aller Nahtlinien – das Schnittmuster quasi freihand vom Kostüm auf kariertes Papier übertragen.
Aber die Robe IST doch gar nicht aus kariertem Stoff, ja doch, ich höre Euch!
Oh, falsch! Irgendwie ist sie das schon, zu einem gewissen Grad. Darum geht’s ja bei allem, was Waffelpiqué-ähnlich ist Hier ist mal eine Vergrößerung des Stoffes des Originalkostümes von einem Ausstellungsbild:

Das ist fast genausogut wie karierter Stoff!

Das hier ist übrigens der Baumwoll-Waffelpiqué, den ich für die Robe verwenden möchte (ist noch weiß, muß ich natürlich noch rot färben):

Allerdings brauche ich, bevor ich die Robe nähe und färbe, ja erstmal ein Schnittmuster – ganz besonders für den schon erwähnten Problemärmel.
Also habe ich einen Abend damit verbracht, digitale Linien über eines der Ausstellungsbilder zu malen; dabei habe ich jede fünfte ‘Waffel-Linie’ als Basis für meine Linien verwendet. So sah das am Ende aus:

Da ist er, der karierte Ärmel: Perfekt, um ein Schnittmuster davon zu zeichen – man muß nur willig und fähig sein, von unten nach oben die Linien zu zählen und das ganze auf kariertem Papier aufzeichnen!

Es gibt nur einen Fleck auf dem Stoff, den mir dieser karierte Ärmel nicht offenbart – und das ist der Teil des Stoffes, der von der Falte VERDECKT wird – davon habe ich kein klares Schnittmuster bekommen; aber das kann ich dann quasi aus der “Umgebung drapieren”, wenn ich den Ärmel mache.
Der Ärmel besteht auch aus zwei Schnitteilen: Der äußere Teil – hier kariert – der von der vorderen Mitte des Armloches über die Schulter zur hinteren Mitte des Armloches läuft, und der innere Teil des Ärmels, der von der hinteren Mitte des Armloches unterm Arm durch zur vorderen Mitte läuft.
Ich habe hier ja nur den äußeren Teil des Ärmels das karierte Muster produziert; aber da entlang der vorderen und hinteren Naht des Ärmels der innere Teil genau dazu passen muss, kann ich den inneren Teil genauso machen und muß nur den Verlauf (anstatt entlang der Schulter halt unter dem Arm durch) verändern.
Es gibt aber noch eine andere Sache, die man beachten sollte:
Das Bild, bei dem ich das Gitternetz über den Ärmelstoff gelegt habe, zeigt hauptsächlich den VORDEREN Teil des Ärmels. Der seitliche und hintere Teil sind, wenn überhaupt, nur wenig zu sehen. Hier ist ein Vergleichsbild zwischen dieser Vorderansicht und einer Seitenansicht des Originalärmels:

Von diesem Bild ausgehend kann ich sehen, daß die Weite des Ärmels (also von der Hand bis zur Rückseite des Ärmels) etwas mehr als die Hälfte der Strecke ist, die von der Handöffnung zur unteren Kante des Ärmels geht.
Man sieht auch sehr gut, wie die Vorderansicht im Prinzip nur die Hälfte der Ärmelweite zeigt, wenn man es mit der Seitenansicht vergleicht.

Hier ist also das Schnittmusterteil für den Ärmel, welches ich aus meinem Gitternetzbild und dem Vergleichsbild vorn/seitlich entworfen habe:

Grüne Linien: Das Schnittmuster, welches sich aus meinem Gitternetzbild ergab.
Rote Linien: Die Korrekturen des grünen Schnittmusters – an der Handöffnung (links oben) war mein Gitternetz wohl nicht ganz richtig, denn so krumm kann das nicht sein;
dann ist da der “Teil, den ich nicht sehen konnte” an der vorderen Oberseite des Ärmels, wo die Falte sitzt; der blaue Pfeil zeigt, wie die Falte genäht werden muss;
und die lange untere Linie zeigt den Teil, der dann nachher hinten sitzt (und somit wird Weite gewonnen).
Blaue gepunktete Linie: Die grobe Form des Schulterteil des Ärmels, der unter das Seidensamt-Cape geht;
orange gepunktete Linie: Die grobe Schnittlinie für den inneren Teil, geht unter dem Arm lang;
Orange dotted like: Approximate underarm part for the inside part of the sleeve.

Natürlich ist das nur ein grobes Schnittmuster. Wie man ganz gut sehen kann, mußte ich etwa die Hälfte des Schnittmusters “erraten”. Aber das hier ist schon eine sehr hilfreiche Basis, um den Ärmel schlußendlich herzustellen.

“Aber warte mal!” höre ich euch sagen. “Das ist ja ein winzigkleines Schnittteil. Wie soll das deinem Vater passen, ohne daß Du eine Gazillion vergrößerter Testärmel machst?”
Ganz ruhig bleiben… auch das ist sehr einfach. Falls ihr meine Anleitung zur Vergrößerung von Schnitten noch nicht gelesen habt, jetzt wäre die passende Gelegenheit dafür
Aber es gibt noch eine andere Methode: Ich nenne sie die ‘Proportionale Vergrößerung’, und die geht so:

Als erstes macht ihr mal ein Foto von der Person, für die das Kostüm sein soll – hier ist also mein Vater, sein Gesicht ist auf Wunsch verpixelt. Beachtet, daß sich direkt neben ihm ein Maßband mit Zentimetereinteilung (und pro 10cm wechselt die Farbe) befindet. Das Maßband im Bild ist wichtig und nützlich bei der proportionalen Methode:

Mein Vater mit dem Maßband. Die Hand am oberen Rand des Maßbandes gehört übrigens zu meinem Sohn.

Nun benutzt ihr eine Bildbearbeitungssoftware eurer Wahl und kopiert / fügt ein Bild des Kostümes im Original als neue Layer in das Personenbild ein. Etwa so – beachtet daß ein animiertes *.gif nicht wirklich notwendig oder gar hilfreich ist; es ist viel einfacher und sinnvoller, einfach eine Layer zu verwenden, die man an- und ausschalten oder in der Transparenz ändern kann; aber das hier ist eine gute Veranschaulichung dessen, was ich euch zu zeigen versuche:

And this is my dad gradually morphing into Palpatine.

Jetzt könnt ihr sehen, daß ich:
a) ein Maßband im Bild habe, welches ich auch ausschneiden, wieder einkopieren und dann verschieben / drehen / sonstwas kann, um nicht nur alle Längen-, sondern auch viele benötigte Breitenmaße zu ermitteln und
b) nun die genauen Proportionen meines Vaters im Vergleich zum Originalkostüm kenne. Daraus ergibt sich, daß
c) ich genau sehen kann (durch Kombination von a und b), wie lang und breit zum Beispiel das Tabard mit den Stickereien; ja sogar wie hoch und breit die einzelnen Sybole genau ausgestickt werden müssen) wie groß alles für meinen Vater sein muß.
Und dann kann ich zum Beispiel auch genau sehen, wie lang genau die Strecke zwischen Handöffnung des Ärmels und der Unterkante ist, und das auf das Schnittmuster umlegen und somit GENAU sagen, wie groß das Ärmelschnittmuster für meinen Vater sein muß. Es ist halt nur ein bißchen angewandte Mathematik

Das, meine lieben Leser, ist die “Proportionale Methode”. Ich habe sie bei vielen Kostümen benutzt, die ich angefertigt habe – ein gutes Beispiel ist das Darth Vader-Kostüm meines Sohnes (besonders die Brust- und Gürtelboxen); ein paar Bilder davon sind hier zu finden – und auch für die proportionale Vergrößerung meines Jamillia-Kragens und der Ärmel und natürlich das proportionale Anpassen der Stickereien auf dem Unterkleid. Es hilft auch, einen proportional richtig dimensionierten Kopfschmuck für meine Apailana herzustellen und so weiter – wenn man sich einmal an die Methode gewöhnt hat, will man sie gar nicht mehr missen.
Ich habe diese Methode bisher weitestgehend mehr oder weniger geheim gehalten; aber ich sehe so langsam keinen Grund mehr, Sachen geheimzuhalten. Ich will mein Wissen teilen und verbreiten, damit, wenn ich nicht mehr bin, andere noch von diesem Wissen profitieren können und freundlich an mich denken, wenn sie meine Methoden später mal verwenden. Einen leichten Schlaganfall gehabt zu haben VERÄNDERT die Sicht, die man auf Dinge und das Leben im Allgemeinen hat, glaubt’s mir.

Dann sind da natürlich noch die Stickereien; aber wenn ihr zum Beispiel das bestickte Unterkleid meiner Königin Jamillia oder meinen Padmé Tattooine Poncho gesehen habt, dann dürfte Euch klar sein, daß das sich fünfmal wiederholende Sith-Symbol auf dem Tabard nicht wirklich ein Problem für mich darstellt

Das Sith-Symbol, gestickt und appliziert, auf dem Originalkostüm.
Die glänzenden, etwas heller wirkenden Teile sind aus demselben Leder gemacht, aus dem auch die Streifen auf Kapuze und Kurzumhang bestehen.

Hier ist eine Vorschau des Symbols in meiner Sticksoftware – natürlich fehlen da die zu applizierenden Lederteile; aber es gibt euch einen Eindruck:

Das Schnittmuster für das Cape sieht meiner Meinung nach so aus, ausgelegt auf dem Boden meines Wohnzimmers:

Kapuze ist links (offensichtlich), das Cape ist rechts.
Die vordere Mitte des Capes ist “oben”, die hintere Mitte ganz rechts. Ja, irgendwie ist das kompliziert
Der Teil der Kapuze, der am Cape eingereiht und angenäht wird, ist unten; der Teil der über und hinterm Kopf ist, befindet sich oben / links; und die Gesichtsöffnung ist ganz rechts beim Kapuzenschnittteil. .

Mein Vater war übrigens witzig, als er das zusammengepinnte Test-Cape (aus Baumwollfutter, welches später das Futter werden wird) anprobierte.
Er: “So viele Teile. Warum machst Du nicht einfach einen Kreis mit einem Loch drin?”
(Hey, anscheinend versteht der Mann irgendwie, wie Schnittmuster funktionieren! War mir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht klar und lässt mich staunen…)
Ich: “Weil das zu weit wäre und sich dann am unteren Rand Wellen bilden würden. Und außerdem funktioniert dann der Bogen über der Schulter zum Arm hin nicht.”
Er: “Meine Güte, machst Du Dir viel Arbeit….”
Ich: “Naja, ich versuche halt, originalgetreu zu arbeiten…”
Er: “Meinst Du denn, daß irgendjemand den Unterschied erkennen würde?”
Ich: (Kurze Gedanken an ellenlange Diskussionen, die ich auf dem Board der 501st mitgelesen habe und in der sogar Einzelschrauben seitenweise diskutiert werden): “JA!”

Und hier ist das Ärmelschnittmuster; die Schulterkugel und der Unterarmbereich sind jetzt auf meinen Vater angepasst:

Schulter ist rechts oben; der untere Teil des Ärmels ist links. Die Handöffnung ist unten und die hintere Naht des Ärmels ist oben auf dem Bild.

Ich hatte übers Wochenende ein paar Probleme beim Schneiden und Zusammennähen meiner Stoffe – oder eher, beim Versuch, dies zu tun.
Erst ging mit das schwarze Garn aus, als ich meine Seidensamtteile für das Cape auf ihre stabilisierende Baumwollbasis nähen wollte.
Na gut, dachte ich, ich könnte ja auch mit dem Mantel anfangen; schließlich war der Waffelpiqué ja vorgewaschen.
Ratet mal… am Samstagabend habe ich dann erstmal einen Riesen-Fehler eingenäht (die eingenähten Falten an der Vorderseite? Die habe ich auf einer Seite erstmal spontan in die falsche richtung genäht; und das fiel mir auf, NACHDEM ich alle Falten genäht hatte… also bestand der Rest des Tages daraus, fern zu sehen und Nähte zu trennen). Dann… als ich die Falten in der richtigen Richtung einnähen wollte… ging mir auch noch das ROTE Garn aus. Und das war Sonntagmorgen, also keine Chance, mal eben neues Garn zu holen.
Dann dachte ich mir, och, warum fange ich denn nicht einfach damit an, das Tabard zu besticken. Oh wartet mal, mir ist ja das rote Polyestergarn ausgegangen (was ich ja brauchen würde, wenn ich etwas besticken will, das NACHHER noch gefärbt werden soll; denn Viskosegarn würde sich ja mitfärben; und das Stickgarn auf dem Tabard ist ja nun mal HELLER als der Seidensamt!).
Außerdem… bei näherem Hinsehen stellte ich dann auch noch fest, daß das Kunstleder, was ich für die ‘Streifen’ am Cape und die Applikationen auf der Stickerei gebrauchen wollte, einen Tacken zu hell ist. Und natürlich kann man dieses Kunstleder nicht färben; also darf ich erstmal eines finden, was die richtige Farbe hat.
Das war also mein mehr oder weniger erfolgloses Wochenende: Nähte trennen und feststellen, daß das Garn alle ist. Ich glaube, daß am heutigen Montag ein gründlicher Garn- und Kunstledereinkauf angesagt ist.
Allerdings habe ich irgendwie das Gefühl, daß Palpatine nicht von mir genäht werden WILL. Entweder das, oder meine Depressionen gehen wieder los.

Aber wartet mal, da ist noch etwas, das ich entdeckt habe, während ich – wie beschrieben – nichts zu tun hatte; beziehungsweise in Ermangelung von Material nichts tun konnte.

Schaut mal dieses Bild an:

Eine Zusammenstellung von Bildern, die das ZEIGEN, was ich meine

Das kupfrige / rotgoldene “Ding” da, genau am vorderen / oberen Ende der Kapuze. Es scheint von der Innenseite der Kapuze zu kommen und biegt sich dann nach außen. Man sieht das am Besten im unteren rechten Bild (da, wo der grüne Pfeil hinzeigt); man kann es aber auch in anderen Bildern erkennen, wenn man weiß, daß es da ist.
Es sieht fast aus wie eine Art Gabel, mit dem Griff IN der Kapuze, und die Zinken der Gabel sind nach außen gebogen.

Was zum Geier ist das?

Meine beste Idee ist die, daß es dazu dient, den vorderen Rand der Kapuze davon abzuhalten, nach unten auf die Stirn wegzuklappen (was dieser Rand definitiv tun würde, wenn dieses Ding nicht da wäre, wo es ist); aber ich habe weder eine Idee, WAS das ist, noch scheint es irgendein Bild zu geben, das dieses Ding klar zeigt. Was mich ganz doll traurig macht.

Übrigens, witzig – während die ‘Gabel’ auf a) den Ausstellungsbildern des Kostümes als auch b) den Promotionsbildern des Filmes definitiv vorhanden ist, fehlt sie im Film anscheinend völlig.
Betrachtet mal diese Bilder (stark aufgehellt, damit man es auch sehen kann) – die Kapuze im Film sieht fast so aus, als wäre die vordere Kante irgendwie rund ausgestopft. Sie ist definitiv wesentlich runder, als es auf den Ausstellungs- und Promotionsbildern des Filmes der Fall ist (wo sie komplett flach zu sein scheint):

Bevor ich Euch aber nun Bilder der gefärbten Stoffe zeige (JA! Ich habe Garn gekauft. Und Kunstleder in dunkelrot ebenfalls!), möchte ich nochmal kurz eine Studie am Originalkostüm betreiben – und zwar geht’s diesmal um die Kunstlederstreifen, die am Cape und der Kapuze angenäht sind.

Schaut Euch mal dieses Bild genauer an – und ja, natürlich könnt ihr es durch Klicken vergrößern; wie alle anderen Bilder auf dieser Seite auch:

Dies ist ein extrem hilfreiches Bild der FIDM-Ausstellung, das die Streifen genau zeigt.

Was man da sieht, ist…

1. Die Streifen sind nicht nur schmal geschnittene Streifen, sondern die Kanten sind nach hinten gebogen. Man sieht das sehr gut bei dem Streifen ganz rechts, den man fast von der Seite sieht.
2. Die Streifen sind nicht sichtbar festgenäht. Da SCHEINT eine nahtähnliche, gekräuselte Linie in der Mitte zu sein (sieht man am Besten bei dem mittig / linken Streifen!), aber dieses Kräuseln kommt NICHT von einer Naht, die von außen über den Streifen läuft, wie man ebenfalls ganz klar sehen kann. Falls ihr Zweifel habt, schaut am Besten auf den glänzenden Teil ganz unten, wo der Streifen nach innen ins Cape umgebogen ist. Nein, da ist keine sichtbare Außennaht.
3. Der ganz rechte Streifen zeigt noch was anderes, und das ist, daß man ein bißchen ‘unter’ ihn sehen kann. Also sind die Streifen auch nicht aufgeklebt.

Meine Schlußfolgerung aus diesen Beobachtungen ist, daß diese Streifen im Prinzip ‘flache Paspeln’ sind.
Ihr wißt schon, was Paspeln sind, oder? Das ist im Prinzip ein Streifen Stoff, in den eine Kordel eingenäht ist. Diesen Streifen näht man dann mit der Kordel nach außen zwischen zwei Stoffteile ein, so daß außen nur der gerundete Teil mit der Kordel darin sichtbar bleibt.
Das hier scheint vom Prinzip her dasselbe zu sein – nur eben ohne die Kordel. Stattdessen ist der Streifen abgeflacht worden – wenn man ihn von vorn betrachtet, sieht er im Prinzip ais wie ein ‘T’.
Das Kräuseln wiederum kommt meiner Meinung nach durch Handstiche, die von innen an die flache Paspel gemacht wurden (und zwar durch die Naht hindurch, mit der die Paspel angenäht wurde). Diese Stiche wiederum greifen nur an der gewebten Rückseite des Kunstleders an. Die Handstiche sind nötig, weil – und das habe ich selbst auch bei der Herstellung der flachen Paspeln erlebt! – die flachen Paspeln die Tendenz haben, nicht flach bleiben zu wollen, sondern – durch die Steifigkeit des Kunstleders – immer wieder mehr oder weniger rund werden möchten.

Hier sind ein paar Bilder, die das illustrieren, was ich geschrieben habe:

Das Profil der flachen Paspel. Wie man wohl sehen kann, sieht sie mehr oder weniger aus wie ein “T”.

Die Paspel, in der Naht zwischen zwei Stoffstücken ‘gesandwiched’.
Achtung: Der Samt sieht hier aus wie Pannesamt, ist aber Seidensamt. Ich habe ihn nach dem Färben nur noch nicht durch den Trockner gejagt, was ihn wieder schön glatt und fluffig macht.
Was man hier auch gut sehen kann, ist, daß die obere Kante der Paspel sich gerne wieder ‘hochrunden’ möchte.

Die Paspel, von der Nahtseite aus unsichtbar ‘flachgenäht’. Die Kräuselung, die dabei entsteht, sieht man ja auch beim Originalkostüm… aber man sieht nicht, was diese Kräuselung verursacht (ebenfalls wie beim Originalkostüm ).

Und hier noch etwas Fortschritt bei der Stickerei; oder eher, wie ich die Stickerei gemacht habe:

Erstmal kommt der Stoff in den Stickrahmen. Bei mir heißt das: Es kommt Klebevlies in den Stickrahmen, und da packe ich dann den Stoff drauf.
Dann platziere ich ein Stück Kunstleder auf dem Stoff, und (weil ich das so digitalisiert habe ), werden die zu applizierenden Stücke zuerst aufgenäht.

Danach schneide ich die Applikationen bis genau zu diesen Nähten aus:

Und danach macht die Stickmaschine mit dem von mir digitalisierten Schnittmuster den Rest (und ja, der Samt sieht immer noch so aus wie gottverdammter Pannesamt, aber es ist immer noch Seidensamt. Nur habe ich in diesem Fall den Flor vor dem Sticken plattgebügelt, damit er beim Sticken schön liegen bleibt. Wenn die Stickereien fertig sind, kommt das Stück in den Trockner, und danach ist der Seidensamt wieder schön glatt und fluffig.

…irgendwann ist dann eines der fünf gestickten Teile fertig. Ganz oben im Bild sieht es aus, als wäre die Stickerei asymmetrisch; aber das kommt nur daher, weil ich den Stoff offensichtlich mit einer Falte zum fotografieren hingelegt habe. Ich dachte nur, ich sollte das erwähnen.

Vergleichen wir das mit der Originalstickerei…:

Originalstickerei auf Palpatine’s Filmkostüm

…ja, ich würde mal sagen, das sieht ganz gut aus

Nachdem ich noch zwei Symbole ausgestickt hatte, habe ich den genähten Mantel, das bestickte Tabard und die bisher zusammengenähten Teile des Capes einfach mal auf meiner Schneiderpuppe aufeinandergenadelt, um zu sehen, wie sie zusammen aussehen.
Beachtet hierbei, daß meine Schneiderpuppe, naja, weiblich ist. Außerdem ist sie im Vergleich zur Statur (Höhe / Breite) meines Vaters echt winzig, auch wenn ich sie auf die größtmögliche Größe einstelle. Also sieht das ganze nicht unbedingt “passend” aus, aber es vermittelt euch einen Eindruck:

Außerdem HASSEN Digitalkameras die Farbe Rot. Die gesamte Farbgebung in diesem Foto ist viel heller, als es die Stoffe in der Realität sind. Naja.

…ich sage immer noch, daß das ziemlich gut aussieht. Morgen kann ich an meinem Vater dann mal testprobieren, um zu sehen, ob es wirklich so gut passt wie ich glaube. Und ja, ich wünschte, Schneiderpuppen wären unendlich auf wirklich jede erdenkliche Größe einstellbar.

Hier sind ein paar bessere Bilder derselben Kombination (bis auf die Tatsache, daß ich mittlerweile die Tabard-Stickereien fertig gemacht habe), die ich draußen gemacht habe, als die Sonne schien:

Vorderseite des Mantels. Den habe ich allerdings noch nicht gebügelt.

Rückseite des Mantels. Nochmal, noch nicht gebügelt.

Vorderseite mit teilweise zusammengenähtem Cape und komplett bestickten Tabard.

Nahaufnahme des Tabards. DIES ist das einzige Bild, was die Farben richtig zeigt! Leider fehlt das ‘Glühen’ des Seidensamtes; so daß der fast schwarz aussieht.

Bleibt dran für Updates

Das Kostüm, wie es im Film zu sehen war	Ausstellungsbild des Originalkostümes (links) verglichen mit meiner Reproduktion (rechts)

Bilder des fertiggestellten Kostümes könnt ihr am Ende dieser Seite finden. Wenn ihr den Herstellungsprozess überspringen möchtet, dann scrollt einfach ganz nach unten!

Eine bildermäßig gute Rechercheseite für Königin Apailana’s Kostüm ist auf Padawansguide zu finden.

Nur, falls ihr keine Idee habt, wer ‘Königin Apailana’ denn wohl sein könnte, dann schaut euch mal Star Wars, Episode 3 an. Am Ende, wenn die Beerdigung von Padmé / Amidala im Gange ist, dann schaut mal auf die Trauergäste. Unter ihnen ist die aktuelle Königin von Naboo (die da Königin (oder Queen) Apailana heißt, mit diesem Outfit zu sehen.

Material-Statistiken (Ich update dies, während ich das Kostüm mache und / oder die Materialien beschaffe; bis also dieser Teil des Satzes verschwunden und das Kostüm komplett ist, ist diese Liste NICHT vollständig!):

Material	Used for	Amount
‘Rauten’-Brokat	Kimono, äußerer Stoff	7 Meter
Steifer Baumwollstoff	Kimono-Zwischenfutter	5 Meter
Stofffarbe, rotlila	Kimono-Futter (außer den Ärmeln)	3 Pakete
Seiden-Viskose-Taft	Kimono-Ärmelfutter	2 Meter
Samt	Kimonoborten	~1 Meter
Stickgarn, silber	Kimonoborten	2 Spulen à 200m
Stickgarn, gold	Kimonoborten	1/2 Spule à 200m
Klebevlies	Kimonoborten	~ 1 Quadratmeter
Stofffarbe, blau	Kimonoborten (der Samt, den ich hatte, war rotlila;das habe ich mit blau überfärbt, um näher an das Blaulila der Originalborten heranzukommen)	1 Paket
Stickgarn, dunkelgrau	Spitze für Kopfschmuck	2 Spulen à 1000m
Stickgarn, hellgrau	Spitze für Kopfschmuck	2 Spulen à 1000m
Wasserlösliches Vlies	Spitze für Kopfschmuck	~ 1 Quadratmeter
Seiden-Viskose-Taft	Hakama	5 Meter
Seiden-Matelasse	Unter-Kimono “Bluse”	2 Meter
Stofffarbe, rosé	Unter-Kimono “Bluse”	1 Paket
Goldene Knöpfe	Unter-Kimono “Bluse”	2 Stück
Seiden-Matelasse “Fächer”	Obi	0.9 Meter
Baumwoll-Leinwand	Obi	0.5 Meter
Stäbchen	Obi	2.5 Meter
Ösen	Obi	20
Dehnbare Kordel (als ‘bequeme’ Schnürung)	Obi	2 Meter
Perlen, 4mm, hell- und dunkelgrau	Kopfschmuck	5.500
Perlen, 6mm, dunkelgrau	Kopfschmuck	800
Schliffperlen (Rocaillen), verschiedene Metallictöne	Kopfschmuck	8.000
Gedrehte Stiftperlen, altgold	Kopfschmuck	2.000
Polystyrol-Blöcke und -Platten	Kopfschmuck	…mehrere
Marabou-Federn, 10-15cm	Kopfschmuck	225(!)
Fimo	Kopfschmuck	2 Blöcke
Epoxidharz	Kopfschmuck	~300ml
Gesamt (bisher):	Stoffe	27.4 Meter
	Stickgarn	~4.500 Meter
	Perlen, Schliffperlen, Stiftperlen	~16.000
(hat ja keiner behauptet, daß dies ein schnelles, leichtes und / oder billiges Kostüm mit nur wenig Materialverbrauch wäre, oder? )

Die bestickte Borte

Ich habe mit dem Apailana-Kostüm angefangen, indem ich (nachdem ich sie digitalisiert hatte!) erst einmal testweise die Borten ausgestickt habe, die am Kimono sitzen. Hier ist das Ergebnis:

Die Teststickerei der bestickten Borten für den Apailana-Kimono, noch im Stickrahmen während gestickt wird.Das Plastik über dem Samt hilft, den Flor des Samtes herunterzudrücken, während gestickt wird; man kann es auswaschen (wasserlösliches Vlies!), wenn die Stickereien fertig sind. Der Samt ist übrigens ein Rest von meinem Beatrice D’Este-Kleid.	Die fertige Stickerei (naja, zumindest ~25cm beziehungsweise drei Musterwiederholungen – es ist ja nur ein Test…) zur rechten (festgehalten von meiner Hand) im Vergleich zu den Originalstickereien auf einem Ausstellungsbild (links).Ich glaube, ich muß meinen Samt etwas blauer färben, aber ansonsten denke ich, daß es recht gut aussieht

Mal wieder die üblichen Statistiken… was man da oben sieht (drei Musterwiederholungen der Stickerei, jeweils gespiegelt für linke und rechte Seite der Borte; jede etwa 25cm lang und 5cm breit) hat 10.398 Stiche, wird mit zwei Farben ausgestickt (Metallic-Silber und Gold, um genau zu sein) und braucht 45 Minuten, um ausgestickt zu werden; sofern keine Fehler auftauchen.

Es würde VIEL schneller mit nicht-metallischem Garn gehen; aber metallisches Garn reißt gerne, wenn die Maschine zu schnell läuft, also mußte ich die Geschwindigkeit der Maschine herunterregeln, um das zu vermeiden (von 800 auf 250 Stiche / Minute).

Natürlich habe ich die Stickereien selbst digitalisiert, und zwar unter Zuhilfenahme von zwei Ausstellungs-Bildern der Originalborte.

Der äußere Kimonostoff

Was den verdammten, unfindbaren metallischen ‘Pfeilfeder’-Brokat des Originals angeht (den ich schon den ‘Unobtanium-Stoff’ nennen möchte, *lol*!) – ich habe JAHRE damit verbracht, den zu suchen, aber ohne Erfolg. Dann allerdings begegnete mir dieser rautenförmig gemusterte Brokat, der ein bißchen so aussieht wie der Pfeilfedern-Brokat:

Wie man wahrscheinlich sieht, sind die glänzenden Fäden (welche wohl aus Viskose sind, während der dunklere Hintergrund aus Polyester besteht) kupfer- anstatt silber- oder platinfarben. Ich hoffe aber, daß ich sie bleichen kann, so daß die Viskosefäden vielleicht silber-hellkupfrig bis weiß werden, was wiederum funktionieren würde.

Also habe ich den Stoff einfach mal bestellt, um genau das zu versuchen.

Mittlerweile habe ich den Bleichtest gemacht und auch den Samt für die Borten etwas bläulicher gefärbt. Hier ist das Ergebnis:

Oben: Samt in vorheriger Farbe; darunter: Samt (mit Stickereien) in dem etwas bläulicheren Ton, der jetzt besser zum Original passen sollte.

Darunter: Links: Rautenbrokat in der Originalfarbe; Mitte: Nach einmal bleichen; rechts: nach zweimal bleichen.

Schaut, wie die glänzenden Viskosefäden fast metallisch aussehen (verglichen mit den Stickereien auf dem Samt darüber, die ja mit metallischen Fäden gemacht wurden!). Ich glaube, ich muß aber ein etwas weniger bläuliches Silber für die Stickereien verwenden, damit sie besser zum gebleichten Brokat passen; aber das passende Garn habe ich schon.

Auch mal der Vergleich mit dem Originalbrokat…:

Juhuuu! Ich glaube, das ist es!

Es passt nicht ganz genau (das sagte ich glaube ich schon, oder? Auch ist das Vergleichsbild nicht maßstabsgerecht; die Rauten sind in der Realität wesentlich kleiner im Vergleich zum Originalmuster – es ist etwa so wie ‘zwei Rauten pro Pfeilfeder’, wenn das Sinn macht), aber ich glaube, daß die Farben richtig aussehen; und das war mir am Wichtigsten.

Nachdem ich den Stoff so gebleicht hatte, habe ich mit dem äußeren Kimono angefangen.

Hier sind die ersten beiden Bilder; sie zeigen die Vorder- und Rückseite. Die Ärmel (natürlich mit gepaspelter Naht!) sind schon befestigt, und ich habe die bestickte Borte angenäht. Die Bilder sind mit Blitz gemacht, also ist das ganze etwas heller als in der Realität:

Die Ärmel sind noch nicht “steif” genug, weil das Futter noch fehlt. Das wird sich allerdings bald ändern

Wie man wohl sieht, habe ich mich dafür entschieden, den Kimono an der Stelle zu teilen, die der Obi verdecken wird. Das ist deswegen so, weil ich den Musterverlauf beachten mußte und nicht genug Stoff gehabt hätte, wenn ich von Schulter bis Boden als ein Teil ausgeschnitten hätte.

Der Kimono frisst trotzdem 6 Meter Stoff, übrigens; und das ist nur der äußere Stoff – die Zahl kann man für das Futter verdoppeln. Außerdem ist der Samt für die Borten und Paspeln in dieser Berechnung auch nicht enthalten!

Hier ist ein erstes Bild des (immer noch zumeist zusammengenadelten, aber nichtsdestotrotz kompletten) äußere Kimonos:

Bilder des fertigen Kimonos sind ganz unten auf dieser Seite zu finden.

Der innere Kimono

Der Stoff des inneren Kimonos, am Besten zu sehen an den engen Unterärmeln und am Kragen, ist ein staubrosa Cloqué, welcher in Falten gelegt ist (man könnte es auch “Riesenbiesen” nennen).

Auf diesem Bild des Originalkostümes sieht man sowohl die gefältelten Ärmel als auch (teilweise) die altgoldenen Knöpfe an der Unterseite der Ärmel sehr gut.

Da ich schon einen ähnlichen Seiden-Matelasse in meiner Sammlung hatte – der hat zwar anstelle der ‘Blasen’-Cloqué ein Rosenmuster, funktioniert – wenn gefältelt – aber trotzdem – habe ich genau diesen verwendet.

Aber da der Stoff entlang des Kragens und der Ärmel gefältelt ist, muß ich erstmal diese Falten in den Stoff bügeln und dann festnähen, bevor ich die Teile ausschneiden, den Kimono zusammennähen und dann färben kann (lest hier nach, wieso ich üblicherweise erst nähe, bevor ich dann das fertige Stück färbe anstatt umgekehrt!).

Hier ist ein Bild davon, wie ich den Stoff gefältelt habe. Jede Falte ist etwa 2cm breit und überlappt 5mm zur nächsten Falte. Beachtet, daß ich ohne diese Fältelung etwa 80cm Stoff für die beiden Ärmel gebraucht hätte, sich dieser Verbrauch durch die Fältelung aber auf 3 Meter erhöht hat (nur für die Ärmel, wohlgemerkt!).

Gefältelter Seiden-Matelasse.

Beachtet, daß ich schon hier rosa Garn zum Einnähen der Falten benutze.

Da mein Nähgarn aus Polyester besteht, wird es sich, wenn ich das fertige Stück färbe, nämlich nicht mitfärben lassen; also muß ich schon an dieser Stelle die nachher richtige Garnfarbe verwenden.

Hier ist der innere Kimono dann nach dem Zusammennähen. Da ich gelegentlich auch gerne mal was für den Alltag mache, habe ich mich entschieden, ein komplettes Kleid zu machen, das ich dann auch einzeln tragen kann. Das Schnittmuster ist übrigens eine leicht modifizierte Version meines ‘Fast and Furious’-Kleides.

Die Falten an der vorderen unteren Mitte des Rockes werden da mit einer Sicherheitsnadel an Ort und Stelle gehalten, die ich entfernen kann, wenn ich (für den Alltag) einen geraden Rock haben möchte:

Die Knöpfe an den Ärmeln fehlen noch. Und natürlich muß ich es noch färben.Aber ich LIEBE die Fältelungen an den Ärmeln und der Schärpe

Hier sind mehr Bilder des gefärbten Unterkimonos:

Die Knöpfe fehlen immer noch.Die tatsächliche Farbe des Stoffes ist schwer zu fotografieren. Er ist etwas heller als auf den ersten zwei Bildern, aber etwas dunkler als auf dem letzten Bild. Die Fältelungen liebe ich immer noch! <3

Was die Knöpfe im Original angeht – es gibt, soweit ich weiß, nur ein einziges Bild, welches diese Knöpfe zeigt (und auch da nur knapp die Hälfte davon!) – dies hier, um genau zu sein:

Hier ist meine Version dieser Knöpfe an meinem Unter-Kimono:

Der Rockstoff und das Futter der Ärmel des äußeren Kimonos

Der gefältelte Rock (tatsächlich glaube ich aufgrund der Tatsache, daß dies aufgrund der Falten, die alle zur Mitte hin laufen, gar kein Rock, sondern eine japanische Hakama ist – mehr dazu unten!) welcher unter dem äußeren Kimono getragen wird und nur an der vorderen unteren Öffnung desselben sichtbar ist, besteht aus einer Art gestreiftem, dicht gewebem Taft.

Genau derselbe Stoff wurde benutzt, um zumindest die Ärmel des äußeren Kimonos zu füttern; man sieht das auf diesem Ausstellungsbild besonders gut:

Ich glaube, daß ich für diesen Stoff einen guten Ersatz gefunden habe; er hat lediglich “ab Werk” eine falsche Farbe:

…aber es gibt ja nichts schöneres, als Stoffe selbst zu färben; richtig?

Der Stoff ist aus einer Viskose-Seiden-Mischung gewebt; also kann ich die Streifen durch eine ‘separate’ Färbung nur der Seidenfasern noch weiter hervorheben. Und weil er ja schon blau ist, brauche ich nur rötliche Seidenfarbe hinzufügen, um den lila Look des Originalstoffes zu erhalten.

Hier ist der Stoff nach dem Färben:

Die Färbung ist meiner Meinung nach recht gut geworden, bis auf die Tatsache, daß der ‘blaue’ Teil einen grünlichen Stich hat (weil er schon “ab Werk” grünlich war); aber damit kann ich leben, da der Gesamteindruck meines Ermessens nach doch stimmt.

Was das Thema betrifft, worum es sich bei diesem Kleidungsstück tatsächlich handelt, habe ich eine interessante Beobachtung gemacht:

Auf den offiziellen Fotos sieht man ziemlich viel von dem ‘Ding’, was sich da unter ihrem Kimono befindet (klicken zum Vergrößern!):

aber man kann da nur erkennen, daß es irgendwie in Falten liegt und nicht, woraus es gemacht ist oder in welche Richtung die Falten zeigen.

Die Ausstellungsbilder zeigen einen wesentlich kleineren Spalt zwischen den beiden Seiten des silber-/platinfarbenen Überkimonos; aber da ist EIN Ausstellungsbild, was alles verrät – Farbe, Material, und meiner Meinung nach überraschenderweise auch, um was für eine Art Kleidungsstück es sich handelt. Es ist dieses Foto (zum Vergrößern klicken):

Das, liebe Leser, zeigt, daß die Falten von was-auch-immer-sie-da-trägt alle in Richtung der vorderen Mitte zeigen. Außerdem scheint es eine Art tiefere ‘Mittelfalte’ zu geben. Auch kann man den Glanz und Farbe des Materials sehr gut, welches ein mit verschiedenfarbigen Garnen gewebter Taft zu sein scheint, was in dem ‘gestreiften’ Aussehen resultiert.

Aber wie auch immer, es gibt nur EIN Kleidungsstück, was mir einfällt – ganz besonders in Verbindung mit Sachen, die wie ein Kimono und ein Obi aussehen! – welches solche nach innen laufenden Falten hat, und das ist eine Hakama. Hier ist ein hilfreicher Link zur Google-Bildersuche für Hakamas, falls ihr keine Ahnung habt, was eine Hakama wohl sein könnte – im Prinzip handelt es sich dabei um eine Art Kampfsport-Hosenrock.

Und ja, es gibt verschiedene Typen von Hakamas – manche mit vielen Falten, andere mit weniger Falten, aus verschiedenen Materialien gemacht, schick oder auch nicht so schick – aber alle diese Hakamas haben eins gemein – ihre Falten zeigen zur vorderen Mitte

Ich habe mich allerdings entschieden, keine traditionelle Hakama zu machen (da das ja Hosen und keine Röcke sind). Weil ich einen kleinen Reifrock darunter tragen möchte, damit der Kimono unten ein bißchen ausgestellt ist, hätte eine Hose nicht wirklich funktioniert. Also habe ich eine Art Hakama-Rock gemacht:

Hakama-artiger Rock für das Apailana-Kostüm. Ich glaube, das funktioniert recht gut. Beachtet, daß das Taillenband auf diesen Bildern noch fehlt.
Dieses Bild zeigt, wie ich die Falten des Rockes von der Rückseite aus mit Handstichen gesichert habe, damit sie an Ort und Stelle bleiben.	Die Vorderseite des fertigen Rockes.
Die Seite des fertigen Rockes.	Die Rückseite des fertigen Rockes.

Der Obi / Die Schärpe

Der Obi (von manchen auch Schärpe genannt) ist aus Matelasse, Brokat oder Jacquard gemacht, der stilisierte Fächer eingewebt hat. Er ist in einem dunkel-bläulichen Lila gehalten; die Farbe passt zum Samt der Borten.

Ein recht ähnlicher Matelasse ist bei Golden Silks erhältlich, wo ich ihn schlußendlich bestellt habe, um den Obi damit zu machen. Er ist “ab Werk” weiß; aber aus Seide, also problemlos färbbar. Hier ist ein Bild, welches den Originalstoff von Obi (das Bild habe ich aufgehellt, um den Stoff deutlicher zu machen) mit dem Matelasse von Golden Silks vergleicht (weißes Quadrat):

Es passt eventuell nicht genau, aber ich glaube, es wird sehr gut für den Obi funktionieren; ganz besonders dann, wenn er lila eingefärbt ist.

Ich habe die Schärpe (…oder den Obi…) konstruiert, indem ich erst einmal eine Korsett-artige Struktur (mit Stäben!) genäht habe, über der ich dann mit Handstichen den Matelasse drapiert und befestigt habe.

So sieht das aus. Entschuldigt die Farben; sie sind total daneben und resultieren daraus, daß ich die Bilder nachts, innen und mit Blitz gemacht habe.

In der Realität ist der Stoff mittel- bis dunkellila:

Hinten habe ich auch eine Art ‘verschiebbares Kissen’ angebracht, um die Schnürung des Korsetts zu verdecken. Meiner Meinung nach gibt das einen netten, Obi-artigen Eindruck.

Hier sind mehr Bilder, draußen bei Tageslicht gemacht. Darüber nachdenkend, glaube ich, daß ich den Obi nochmal mit ‘Burgunder’ überfärben werde, damit er etwas rötlich-dunkler wird und dadurch besser zu den bestickten Borten passt:

Hier sind zwei Bilder des nochmals übergefärbten Obis. VIEL besser, meiner Meinung nach:

Der Kopfschmuck

Der Kopfschmuck, den Königin Apailana trägt – ein Shiraya-Fächer-Kopfschmuck; sehr ähnlich dem, welchen Königin Amidala mit dem Kimono auf Coruscant trägt und der ebenfalls ein Shiraya-Fächer ist – ist ein interessantes Stück; und weil es aus so vielen verschiedenen Teilen besteht, ist es sehr einfach, sich davon verwirren zu lassen, wenn man es ansieht.

Als ich also anfing, meine Reproduktion zu planen, habe ich den Kopfschmuck erstmal gedanklich auseinandergebrochen, um herauszufinden, was diese einzelnen Teile genau sind.

Hier ist mein erstes Studienbild – welches, wenn es ausgedruckt ist, für meinen Kopf lebensgroß ist; also 120cm breit! – in dem ich die einzelnen Teile nummeriert habe; diese Nummern werde ich im dem Bild folgenden Text beschreiben:

Übrigens, bevor ich anfange, den Kopfschmuck “auseinanderzunehmen”:

Es gibt einen Unterschied zwischen dem Kopfschmuck, der auf der Ausstellung gezeigt wurde, und dem, der im Film und auf dem Promo-Bildern zu sehen ist. Man sieht den Unterschied im eben gezeigten Bild sehr gut:

Der Film-/Promo-Kopfschmuck hat Perlenstränge (im Bild bei der Vorderansicht (links) mit der Nummer 5 versehen), die von der Mitte der Ohr-”Eier” herabhängen, und zwar genau an der Seite.

Diese Perlenstränge scheinen beim Ausstellungs-Kopfschmuck gar nicht vorhanden zu sein (Seitenansicht; Mitte des Bildes) – aber wenn man GANZ GENAU hinsieht und dieses Ausstellungsbild mal mit dem Promo-Bild von hinten (rechts) vergleicht, dann sieht man, daß diese “fehlenden” Perlenstränge im Prinzip von unten nach oben und hindurch die Stränge geschoben wurden, die nach hinten laufen.

Hier ist ein Bild, was den Kopfschmuck der Ausstellung mit dem aus dem Film vergleicht, um es zu verdeutlichen. Der rote Pfeil zeigt auf die fraglichen Perlenstränge bei der Filmversion; der grüne Pfeil zeigt auf dieselben, nach hinten weggesteckten Stränge bei der Ausstellungsversion:

Im Prinzip also der gleiche Kopfschmuck… mit dem Unterschied, daß da jemand bei der Ausstellung wohl nicht so genau wußte, wie diese Perlenstränge hängen sollen.

1. Der Marabou-”Fächer”
   Wie unten beschrieben (lest “Der silberne Bogen”), ist dieser Teil am “Kamm” des silbernen Bogens befestigt.Ich habe mich dafür entschieden, eine Basis aus einer dünnen Polystyrol-Platte zu machen, diese Platte dann mit dickerem Draht zu verstärken (um genau zu sein ist es derselbe Draht, den ich auch zur Verstärkung meines Jamillia-Kopfschmuckes verwendet habe), und danach die Marabou-Federn auf diese Basis zu kleben.
   So sieht der fertige Feder-Fächer auf meinem Kopfschmuck dann aus:
   
   Man glaubt es kaum, aber auf diesem Fächer befinden sich nicht weniger als 225 Marabou-Federn mit einer Länge von 10-15cm. Ich hätte das auch nicht geglaubt; anfänglich dachte ich nämlich, ich würde mit etwa 75 Federn auskommen!
2. Der silberne “Bogen”
   Ich habe ziemlich lange gedacht, daß dieser silberne Bogen eine geschlossene Form wäre, aber als ich die Ausstellungsbilder mal ganz genau angesehen habe, traf es mich wie der Blitz.Schaut Euch mal dieses Bild an:Ganz besonders solltet ihr hier auf den Hintergrund HINTER dem Kopfschmuck achten. Der ist auf der linken Seite grün, und beige auf der rechten Seite neben dem Kopfschmuck.Und jetzt guckt nochmal auf den Kopfschmuck; die “Zähne” (oder kamm-ähnliche Struktur) genau unter dem Marabou-Fächer.Was seht ihr in diesen Rechtecken, die zwischen den Zähnen sind…?RICHTIG…. DEN HINTERGRUND HINTER DEM KOPFSCHMUCK!Den Ausdruck “kamm-ähnlich” habe ich nämlich nicht grundlos benutzt. Der Marabou-Fächer sitzt oben auf dem Bogen… und dieser obere Bogen ist konstruiert wie ein Kamm; man kann zwischen den Zähnen des Kammes hindurchsehen.

   Die Dicke des Kammes kann man hier sehen:

   Was wir da also haben, ist der Bogen, der auf den perlenbesetzten Spitzenappliqués sitzt, und darauf sitzt dieser Kamm mit diesen Zähnen (und zwischen den Zähnen kann man durch den Kopfschmuck gucken), und obenauf sitzt dann der Marabou-Fächer.
   Bevor mir der Kamm aufgefallen ist, wollte ich den Kopfschmuck eigentlich aus Montageschaum machen (aus dem ich den Kopfschmuck dann herausgeschnitzt hätte), und dann hätte ich die Oberfläche mit Fimo überzogen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten; aber mit dem Kamm da oben ist diese Methode keine gute Idee, da die Zähne recht dünn sind und dann leicht brechen würden; besonders dann, falls jemals Wind auf den Marabou-Fächer trifft, was darin resultieren würde, daß der Marabou-Fächer wohl abbrechen würde.

   Auch sollte man die Möglichkeit nicht unterschätzen, daß man mit so einem Kopfschmuck mal gegen irgendetwas stößt!Also mußte ich ein anderes Material wählen; und ich habe mich dafür entschieden, den Bogen und den Fächer aus Polystyrol-Blöcken und Platten zu machen.

   Mittlerweile habe ich diese Blöcke bestellt (und zwar bei Modulor) und warte darauf, daß sie ankommen.

   Nachdem meine Blöcke und Platten angekommen waren, habe ich damit begonnen, daß ich den vorderen Umriß des silbernen Bogens auf einen der 80mm starken Polystyrol-Platten aufgezeichnet habe. Beachtet meinen lebensgroßen Ausdruck des Kopfschmuckes daneben:

   Dann habe ich einfach angefangen, den Bogen auszuschneiden / zu schnitzen; und zwar mit einem Teppichmesser und einem Styroporheißschneider (der aber wenig effektiv ist).

   So sah das dann aus, nachdem ich die grobe Form und etwa die Hälfte der ‘Zähne’ des Kammes geschnitten hatte:

   Hier ist noch eines; so ziemlich fertiggeschnitzt und die Basis für den Marabou-Fächer (hier hellblau) habe ich auch schon ausgeschnitten:

   Hier sind die kleinen rautenförmigen Dekorationen, die sich auch auf dem Original-Kopfschmuck befinden. Diese habe ich aus Fimo hergestellt, im Ofen gebacken und dann auf den Kamm aufgeklebt:
   

3. Die Ohr-”Eier”
   Die Ohr-”Eier” haben ein (in Ermangelung besserer Beschreibung) spitzenähnliches Overlay, welches anscheinend aus demselben Material gemacht ist wie die Eier selbst. Besagtes Spitzenoverlay überlappt auf den Eiern.So, glaube ich, sieht das Overlay aus, wenn es ausgebreitet und nicht auf der runden Ei-Form überlappend ist:Diese spitzenähnlichen Overlays kann ich aus einer ausgerollten Fimo-Platte schneiden, sie dann – im Backofen – über den Eiern härten. Dann kann ich die Ei-Hälften über den Bogen ziehen.Soweit zumindest die Theorie, hier ist die Praxis:

   	Das Fimo wird auf etwa 3mm Dicke ausgerollt, so daß die Größe etwas mehr als der Vorlage entspricht.Für jede “Ei-Hälfte” habe ich ein Paket Fimo verwendet.
   Benutze einen Stift, um die Linien der Vorlage auf das ausgerollte Fimo durchzupausen.
   	Hoffendlich sieht man die durchgepausten Linien in diesem Bild (leider fotografieren sie sich nicht gut!).
   Mit einem scharfen Messer (ich habe ein Teppichmesser benutzt) kannst Du dann das Muster ausschneiden.Das braucht Zeit, um ordentlich auszusehen – nimm sie dir!
   	Ein Bild des fertig ausgeschnittenen Spitzen-Overlays.
   Zieh das ausgeschnittene Spitzen-Overlay vorsichtig über die Eihälfte.DANN STOPFE DIE INNENSEITE DES EIS MIT MÖGLICHS VIEL FEST ZUSAMMENGEKNÜLLTER ALUFOLIE AUS, damit es beim Backen des Fimos nicht schrumpft. Wahrscheinlich wird es aber trotzdem schrumpfen (…woher weiß ich das bloß…), also ist es immer eine gute Idee, ein zweites paar Ei-Hälften zur Hand zu haben. Im Gegensatz zum Plastik der Ei-Hälften schrumpft das Fimo aber nicht, und passt daher nach dem Backen auf ein (ungebackenes und daher ungeschrumpftes…) Ei. Nach dem Backen kann man also die Spitze mit Epoxykleber auf eine ungeschrumpfte Ei-Hälfte kleben. Fertig

4. Zusammenbau der Struktur
   Einige Bilder davon, wie am Ende die Struktur des Kopfschmuckes aus den Einzelteilen zusammenkam.
   In diesen Bildern hatte ich gerade die Teile zusammengeklebt (mit Epoxidkleber – nix anderes funktioniert bei der Mischung aus Plastik, Styropor und Fimo), hatte eine Schicht silberne Farbe gesprüht und nochmal angeschliffen, um eine glattere Oberfläche zu erhalten. Die Drähte oben gehen übrigens durch die gesamte Struktur; sie sind dazu da, später den Federfächer zu stabilisieren:

   Rückseite des Kopfschmuckes.	Vorderseite des Kopfschmuckes	Die Innenseite des Kopfschmuckes. Hier habe ich Epoxidharz reingeschüttet und durch Schwenken verteilt, um die Innenseite glatter zu machen; die Drähte zu fixieren und die zum zerbrechen neigende Basis aus Styropor noch weiter zu stabilisieren.

   Und hier ist der Kopfschmuck, komplett fertig lackiert und gealtert (mit schwarzer Farbe übergewischt, um das Aussehen von angelaufenem Silber wie beim Original zu bekommen), mit dem Marabou-Fächer obenauf:

   Vorderseite des Kopfschmuckes	Rückseite des Kopfschmuckes	Seite des Kopfschmuckes
   Detail des vorderen Kammes und eines ‘Ohr-Eis’	Detail der Seite des Ohr-Eis	Detail der Rückseite des Kammes

   Übrigens, an diesem Punkt – der Kamm mit Ohr-Eiern und dem Marabou-Fächer – wiegt der Kopfschmuck etwa 150 Gramm.
   Das ist, falls ihr keine Ahnung habt, extrem leicht für so einen Kopfschmuck (und es ist nur deshalb so leicht, weil die Basis aus Styropor besteht – der Löwenanteil des Gewichtes kommt von dem Epooxidharz, das ich zur Stabilisierung verwendet habe; von den Spitzen-Ohraufsätzen, die ich aus Fimo gemacht habe und von den Drähten, die den Kopfschmuck von innen stabilisieren).
   Weil er aber nun einmal aussieht wie aus Metall gemacht, denken die meisten Leute, er müsse sehr schwer sein, und sind dann üblicherweise entsetzt, wenn sie ihn hochheben, da sie dafür anfänglich viel mehr Kraft aufwenden, als sie eigentlich brauchen würden

5. Perlenbesetzte Spitzen-Applikationen
   Dieser Teil ist wirklich interessant; und um ihn zu sehen, muß man den Kopfschmuck wirklich GANZ NAH betrachten.Also so:
   
   Was man da sieht, ist NICHT nur eine Masse von Perlen. Na gut, das auch – aber irgendwo dazwischen und am Rand sind diese ‘wurmartigen Strukturen’ in dunkelgrau; und das ist ein Stück Spitze – was dann mit Perlen bestickt wurde. Meinem lebensgroßen Bild zufolge wären das für mich 4mm und 6mm Perlen.
   Aber erstmal muß das Stück Spitze her!
   Mal wieder ist es gut, daß ich Zugriff auf eine Stickmaschine habe und zudem in der Lage bin, Spitze zu digitalisieren. Um das zu tun, habe ich mir erstmal alle Bilder geschnappt, auf denen die Spitzenstücke im Kopfteil gut erkennbar sind, und habe diese benutzt, um meine Spitze zu digitalisieren.So sieht meine digitalisierte Spitze in der Vorschau meines Stickprogrammes aus (was in diesem Fall StitchEra Universal ist – einfach deshalb, weil es mehr (und vor allem mehr passende!) Füllmuster für Spitze als Brother’s PE-Design hat, was ich sonst meist benutze!):
   Wenn ihr dieses Bild mit dem Bild des Original-Kopfteiles weiter oben vergleicht, könnt ihr die Spitze im Original wahrscheinlich besser erkennen. Nachdem ich die Spitze digitalisiert hatte, habe ich angefangen, sie auszusticken. Hier sind die einzelnen Schritte dieser Stickerei:

   	Die erste “Lage” des Basisstiches wird auf zwei Lagen wasserlöslichem Vlies ausgestickt.Falls ihr nicht so sicher seid, daß euer Endergebnis der stabilisierenden Basisstickerei auch, naja, stabil genug sein wird, dann könnt ihr immer eine Lage Tüll oder Netz zwischen die beiden Lagen wasserlösliches Vlies packen (was ich hier nicht getan habe, da ich sicher bin, daß meine Basisstickerei ausreichend stabil sein wird). Dadurch wird die Spitze noch stabiler.
   Eine zweite Lage des Basisstiches wird gestickt. Erinnert euch daran, daß ich hier Spitze aussticke; also müssen die Lagen der Basisstiche dicht genug sein, damit sie sich selbst stabilisieren, wenn das wasserlösliche Vlies ausgewaschen ist
   	Die dritte Lage der Basisstiche wird ausgestickt.Beachtet, daß ich drei der Spitzenteile auf einmal in einem Rahmen aussticke. Das Teil, was vorne ist, hat diese dritte Lage schon fertig; das, wo die Nadel sich befindet, wird grade ausgestickt und das ganz hinten wartet noch auf die dritte Lage.
   Die dritte Lage ist fertig; jetzt werden die Konturen der ‘Würmer’ ausgestickt (was ja im Endeffekt das Einzige ist, was nachher, wenn die Perlen aufgestickt sind, noch sichtbar sein wird!)
   	Die Konturen der Würmer sind auf zwei Spitzenstücken fast fertig.
   Nachdem dann irgendwann die Basisstiche und die Konturen fertig sind, lege ich eine Lage Moosgummi über die bisherige Stickerei im Rahmen.Ich benutze winzige Stücke doppelseitiges Klebeband, um die Moosgummi-Platte auf dem Rahmen an Ort und Stelle zu halten, so daß es sich nicht mehr bewegen kann. Der Grund für das Moosgummi ist einfach: Die ‘Würmer’ auf der Originalspitze sind dreidimensional; und die Moosgummiplatte stellt sicher, daß sie auch wirklich dreidimensional WERDEN.
   	Hier sieht man, wie die ersten kleinen “Würmer” über das Moosgummi ausgestickt werden.Beachtet, daß es ratsam ist, Moosgummi zu benutzen, welches von der Farbe her in etwa dem Stickgarn entspricht, was ihr zum Übersticken verwendet. Auch MUSS die Stickerei über dem Moosgummi als Satinstich digitalisiert sein (OHNE halbe Stiche!); sonst wird der 3D-Effekt nicht so aussehen, wie er soll. Die Dicke meines Moosgummis beträgt 2mm, weil die Stickereien sehr klein sind. Für größere Stickereien sollte man 3 oder 4mm starkes Moosgummi verwenden, damit die Teile noch stärker heraustreten.
   Auf diesem Bild sind die “Würmer” fast fertig.
   	Nachdem sie komplett fertig sind, schneide ich die Spitzenteile erstmal relativ grob aus dem wasserlöslichen Stickvlies aus.Man muß nicht dicht an der Stickerei schneiden, weil das Vlies ja sowieso ausgewaschen wird.
   Ich benutze meine Fingernägel (und im Falle wirklich kleiner Teile auch mal die Stecknadel) um die überflüssigen Moosgummi-Stücke wegzureißen.Die Stickerei der ‘Würmer’ muß übrigens recht dicht sein (also etwa 4,5-5 Stiche pro mm), damit a) das Moosgummi komplett bedeckt wird und b) beim Sticken ausreichend perforiert wird, damit man es leicht wegreißen kann.
   	Das Ergebnis, nachdem ich den größten Teil des Moosgummis entfernt hatte. Da sind noch ein paar winzige Stücke; aber die kann ich nach dem Waschen entfernen.Der größte Teil des überflüssigen Moosgummis sollte allerdings schon VOR der Wäsche entfernt werden; ansonsten kann es sein, daß das wasserlösliche Vlies nicht richtig ausgewaschen werden kann.
   Hier wasche ich das erste Spitzenstück unter fließendem warmen Wasser in der Spüle. Es ist am Besten, wenn man das Stück für Stück und von Hand tut.Auf diesem Bild ist das wasserlösliche Vlies nur naß (und wird langsam transparent), aber…
   	…ein paar Sekunden später ist es komplett verschwunden.Während des Waschens wollt ihr die Stickerei ab und an vorsichtig zusammendrücken, so daß wirklich das ganze Vlies ausgewaschen wird. Falls sich eure Spitze quasi mit dem Vlies auflöst, dann waren eure Basisstiche nicht dicht genug, und ihr könnt wieder mit dem Digitalisieren anfangen
   Die fertige und getrockete gestickte Spitze.Beachtet, daß die “Würmer” jetzt dreidimensional sind, während die Hintergrundstickerei (die ja noch mit Perlen bedeckt wird) immer noch flach ist -genau der Effekt, den ich haben wollte

   Hier ist ein erstes Bild meiner Perlenstickerei (rechts) verglichen mit dem Originalteil vorne (links):

   

   Wenn man in Betracht zieht, daß das Original mit Studio-Beleuchtung fotografiert wurde, während ich meines bei kaltem Morgenlicht am Fenster geknipst habe, sieht es gar nicht so schlecht aus. Nur noch die kleine Ecke oben links muß ich füllen; dann kann ich die ersten Perlenstränge anfangen zu fädeln

    

    

6. PerlenkettenVon meinem lebensgroßen Bild des Kopfschmuckes konnte ich vier verschiedene Typen von Perlensträngen ausmachen, die von dem Kopfschmuck herabhängen beziehungsweise darauf drapiert sind:
   

   Abwechselnd: 5 3mm Perlen / 2 4mm Perlen / 5 3mm pearls / 3 lange (gedrehte?) Stiftperlen, 2mm breit, 12mm lang / Wiederholung. Abwechselnd: Eine 6mm Perle / 2 lange (gedrehte?) Stiftperlen, 2mm breit, 12mm lang / Wiederholung. Abwechselnd: ~ 22 (die Anzahl ist auf den Bildern NICHT klar zu erkennen!) facettierte (geschliffene) Rocaillen, 3mm lang, 2 mm breit; 1 6mm Perle / Wiederholung. Abwechselnd:: 8 4mm Perlen / 1 6mm Perle / Wiederholung. Diese Perlenstränge HABEN leichte Variationen auf dem Kopfschmuck (also mal eine Perle mehr oder weniger), aber im Grunde genommen ist es immer einer dieser vier Typen. Die Farben der Perlen sind schwierig. Auf manchen Bildern sehen sie ‘altgold’ aus; andere Bilder scheinen fast schwarze (anthrazitfarbene) Perlen zu zeigen; und wiederum andere Bilder zeigen die Perlen als mauve / lavendel oder auch silber. Die geschliffenen Rocaillen und auch die (gedrehten?) Stiftperlen sind definitiv irgendwie goldfarben, aber sie sind NICHT von innen, sondern von außen mit Gold überzogen. Ich vermute auch, daß sie irgendwie irisierend beschichtet sind, da sie auf einigen Bildern eine Art farbigen Glanz haben. Persönlich glaube ich, es wird das Beste sein, Perlen von verschiedenen Händlern in verschiedenen Farben grau / silber / anthrazit / mauve / irisierend beschichtet, aber genau den Größen zu kaufen, die ich weiter oben beschrieben habe, und dann ALLE diese Perlen zu benutzen, um den Kopfschmuck zu machen.

   Die Anordnung der Perlen ist auf zwei Bildern am Besten erkennbar, nämlich diesen:

   Man kann zum Beispiel gut sehen, daß auf jeder Seite des vorderen mittigen Spitzenstückes die folgenden Perlenschnurtypen angebracht sind (und ja, die sind auf beiden Seiten symmetrisch):

   4-3-3-1-3-2-4-2-3-2-4 etc. etc.

   Wieso, ja, das ist irre, wenn ich das GENAU SO machen will. Es wäre viel leichter, wenn ich hergehe, IRGENDWELCHE vorgefertigten Perlenstränge kaufe, und die dann IRGENDWIE am Kopfteil anbringe. Ich glaube auch, daß dieser Kopfschmuck mit den ganzen Perlen ziemlich schwer sein muß. Aber er ist sehr hübsch

   Ich habe mal versucht, die ganzen Perlenstränge zu zählen (was dann eigentlich irgendwie in eine Schätzung ausgeartet ist), um zu berechnen, wie viele Perlen / Stiftperlen / geschliffene Rocaillen ich genau brauche.

   Das war mein Ergebnis (und ist für links und rechts zusammen!):

   - 24 Stränge vom Typ 1;

   - 22 Stränge vom Typ 2;

   - 28 Stränge vom Typ 3;

   - 40 Stränge vom Typ 4.

   Das ergibt die folgende Menge benötigter Perlen, Stiftperlen und geschliffene Rocaillen:

   - lange (gedrehte?) Stiftperlen: 576 (Typ 1) + 748 (Typ 2) =  1.324

   - 3mm Perlen: 1.920 (Typ 1) + ~250 für die Spitze = ~2.200

   - 4mm Perlen: 384 (Typ 1) + 2.560 (Typ 4) + ~200 für die Spitze= ~3.000

   - 6mm Perlen: 196 (Typ 2) + 196 (Typ 3) + 320 (Typ 4) + ~80 für die Spitze = ~800

   - geschliffene Rocaillen, 3x2mm: 4,312 (Typ 3)

   Insgesamt brauche ich also etwa 11,636 Perlen, Schliffperlen und Stiftperlen, die ich auf diesem Kopfschmuck arrangieren muß. Wenn jede davon nur  1/10 Gramm wiegt, dann ist das mehr als 1 Kilo Perlen. Und das sind NUR die Perlen, ohne die restliche Struktur des Kopfschmuckes.  -.-

    Und so sieht so eine Menge Perlen, Rocaillen und Stiftperlen aus, wenn sie nicht in einem Kopfschmuck verarbeitet sind, sondern auf dem Tisch herumliegen:

    

   

   Das SIEHT vielleicht nicht nach vielen Perlen aus, aber ich versichere euch – es SIND viele Perlen. Ungefähr 16.000, um genau zu sein – ich habe mal lieber ein paar mehr gekauft, falls meine oben angeführte Schätzung sich als falsch herausstellen sollte. Man hat bei so einem Projekt am Ende lieber zuviele Perlen als zuwenige.

   Erstes Bild des Fädelns der Perlenstränge:

   

   Vier Stränge (Typ 3 und 4; jeweils zwei Stück) fertig… 110 muß ich nun noch. Wenn ich jeden Tag ~10 Stränge fädele (vom ‘dekorieren’ der Spitzenstücke mal abgesehen – für das eben gezeigte habe ich drei Tage gebraucht…), dann könnte ich in etwa 3 Wochen oder so damit fertig sein…

    

Mehr vom Fortschritt der Perlenfädelei… weitere Stränge am vorderen Spitzenstück angefügt; und außerdem habe ich schon das Spitzenstück gemacht, was später mittig am Hinterkopf sein wird und auch dieses schon weitestgehend mit Perlen bestickt:

Und ja, Perlenfädeln und -aufsticken dauert ewig

Das fertige Kostüm

Erstmal ein paar Bilder des fertigen Kostümes auf meiner Schneiderpuppe:

Vergleichen wir die Reproduktion mit dem Originalkostüm:

Meine Borten und der Obi / die Schärpe könnten etwas blauer sein, und die Schärpe könnte einen Tacken weniger breit sein; aber davon abgesehen glaube ich, daß ich eine gute und originalgetreue Reproduktion geschaffen habe.

Was die noch nicht ‘abstehenden’ Ärmel angeht – naja, meine Schneiderpuppe hat keine Arme, die einen solchen Support leisten würden

Ich habe ziemlich wenige Bilder gemacht, und die Meisten davon sind auch noch von meinem Sohn (und eines wurde mit meiner Kamera von mir gemacht); aber hier sind sie trotzdem:

Wenn ich nicht total falsch liege, dann hat Yftach Katzur mindestens ein Bild von mir gemacht (und das hat mir echte Gänsehaut verursacht – schlußendlich ist es ja so, daß ‘Eis am Stiel’ der erste Film mit Altersbeschränkung war, in den ich als elf- oder zwölfjährige mit meinen Freundinnen reingeschlichen bin, obwohl wir ihn legal gar nicht hätten sehen dürfen!).
Davon mal ab hatte ich großartige Kostüm- und sonstige Gespräche mit Mitgliedern der 501st, dem Star Wars Club Nürnberg und natürlich mit jeder Menge Besuchern.

Hier ist noch ein Bild, welches von mir und Corra Sha’Atul mit ihrem Padmé Tattooine-Tarnkostüm gemacht wurde, welches übrigens ganz wunderbar aussieht:

Ich als Königin Jamillia und Corra Sha’Atul als Padmé bei den Movie Days 2012

Noch ein Bild, was mal die Seite / Rückseite meines Kostümes zeigt; dieses Foto wurde von Crosathorian gemacht:

Ich glaube, das wurde gemacht, als ich gerade dabei war, zu verdeutlichen, wie RIESIG und SCHWER und ARBEITSINTENSIV dieses Kostüm ist, und wie George Lucas sich darüber anscheinend lustig gemacht hat, indem er möglichst wenig von dem arbeitsintensiv bestickten Unterkleid gezeigt hat.
Und ja, die ‘hinteren Haarfächer’ sind falsch (das sind falsche Haarteile, die ich auf eine Basis von Moosgummi geklebt und genäht habe, und die mit Hilfe von angenähten Haarspangen an meinem Hinterkopf sitzen). Nur die geflochtenen Teile an meinem Hinterkopf sind aus meinem (taillenlangen!) eigenen Haar gemacht.
Ebenfalls ja, ich weiß auch, daß Jamillia’s Haare im Film schwarz mit braunen Strähnen sind. Aber ich habe meine Haare vor Jahren EINMAL für ein Kostüm schwarz gefärbt, und es hat drei Jahre gedauert, bis das wieder rausgewachsen war. Ich möchte meine Haare also nicht wieder schwarz färben und habe deswegen die komplette (auch falsche) Frisur an meine eigene Haarfarbe angepasst.

Hoffendlich schicken mir noch ein paar von den vielen netten Leuten, die auf den Movie Days Fotos von mir gemacht haben, davon noch Kopien, so daß ich sie hier veröffentlichen oder zumindest verlinken kann.
Falls auch Du (oder jemand, den Du kennst) Bilder von mir und / oder meinem Sohn gemacht hast, wäre es sehr nett, wenn Du sie mir per Mail schicken könntest – meine Mailadresse steht am Ende jeder Seite dieses Webs – oder mir den Link zur Webseite schicken könntest, wo ich sie finden kann. Danke im Voraus!

Denkt mal drüber nach:
Eine arrogante, übergewichtige, stilisierte schwarzweiße Sonnenblume – ich meine, wie könnte ich da widerstehen?
(Ja, ich bin komplett irre.)

Analysieren wir das Kostüm kurz; es besteht aus mehreren Teilen:

Das weiße (oder eher cremefarbene) Unterkleid – was im Elizabethanischen übrigens eine “Kirtle” genannt worden wäre – ist aus kurzflorigem Samt gemacht und mit Stickereien in creme und schwarzem, glitzernden Faden gemacht;

Das Überkleid besteht aus schwarzem Crashtaft;

Der vordere mittlere Einsatz ist aus schwarzem Netzstoff, auf dem kreisförmig Pailletten aufgenäht wurde, und welcher dann mit schwarzen Rocaille- und Schliffperlen besetzt wurde;

Der Kragen besteht aus schwarzem Samt und ist am Rand mit cremefarbenem, bestickten Samt abgesetzt;

und der Kopfschmuck scheint aus Holz, Horn oder Metall in Kombination mit Perlmutt-Scheiben und einem wunderbaren Haar-Arrangement an der Rückseite gemacht worden zu sein.

Zunächst mal sieht dieses Kleid einfach aus; es ist aber außerordentlich schwierig, es richtig zu machen.
Das hört sich lustig und unmöglich an? Nun… wir werden sehen.

Dieses Kleidertagebuch startet mit der Planung. Navigation für dieses Kleidertagebuch:

• Königin Jamillia, StarWars
• Planung
• Perlenbestickter Einsatz
• Überkleid, Ärmel und Kragen
• Besticktes Unterkleid
• Fertiges Kostüm

Star Wars Episode 2 – Naboo’s Königin Jamillia

Ein paar Beobachtungen und Gedanken zum Originalkleid, was die Reproduktion angeht – ich habe diese im Laufe der Zeit aufgeschrieben, also wird einiges davon doppelt sein, aber es sind auch immer wieder neue Informationen dabei.
Diese Art von Brainstorming mache ich eigentlich immer, bevor ich mit einem Kostüm anfange und während ich auf verschiedene Bilder starre und, wenn es ein Kostüm aus einem Film ist, schaue ich mir die Szenen auch mehrmals an und schreibe Notizen auf – manchmal im Laufe von Wochen und Monaten, was davon abhängt, wie zufrieden ich mit meinen bisherigen Gedanken bin.

So ein Brainstorming liest sich dann so:

• Das weiße Unterkleid – oder Kirtle – geht bis weit über die Taille hoch, kann daher nicht mit einem Elizabethanischen Petticoat und Forepart ersetzt werden. Meine erste Idee war, einen Petticoat mit Oberteil zu machen, aber das funktioniert hier nicht.
  Daher habe ich entschieden, eine Kirtle (ebenfalls ein historisch-Elizabethanisches Kleidungsstück) zu machen, was ja auch Sinn macht – endeffektlich sieht das komplette Kleid ja wie ein Elizabethanisches Loose Gown mit Kirtle darunter aus.
• Die Ärmel des schwarzen Überkleides hingegen sind überhaupt nicht historisch-Elizabethanisch. Sie sehen irgendwie wie eine Kreuzung aus hängenden und spanischen Ärmeln aus; aber wenn man sie näher betrachtet, sieht man, daß sie eine ganz andere Form haben.
  Auch scheint es so, als wären das Kleid und die Ärmel zwei verschiedene Teile – rechter und linker Ärmel scheinen miteinander verbunden zu sein und werden wie ein Shrug über dem schwarzen Überkleid getragen.
• Der hängende, perlenbesetzte Einsatz vorne könnte am Kragen befestigt sein
• …genau wie die Ärmel, zumindest theoretisch.
• Die Rückseite des Kleides sieht ebenfalls wie ein Loose Gown aus, wenn man davon absieht, daß da hinten eine große Godetfalte eingesetzt ist, die etwa in der Mitte des Rückens anfängt. Leider gibt es anscheinend nur EIN Bild, welches das Kleid von hinten zeigt.
  
• Die äußere Form des gesamten Kleides, wenn man sich den Kragen, den Einsatz und die Ärmel wegdenkt, sieht stark nach zwei Kleidern aus, die in Janet Arnold’s “Patterns of Fashion – The cut and construction of clothes for men and women c. 1560-1620″ beschrieben werden:
  nämlich der Kirtle und dem Loose Gown aus dem Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, 1570/90 auf den Seiten 109 – 112 (diese Kombination ist auch auf dem Cover des PoF-Buches).
  Vergleicht das mal (ich habe die Illustration aus PoF mal gespiegelt, um den Vergleich einfacher zu machen):
  
  Sieht recht ähnlich aus, oder?
  Ich glaube, ich sollte diese beiden Kleider als Basisschnittmuster für Unter- und Überkleid benutzen, und dann einen weiteren Kragen mit den Ärmeln konstruieren.
• Um die genaue Größe des Reifrockes zu bestimmen, benutze ich Mathematik zur Kreisberechnung – und ja, danke, ich weiß, warum ich in Mathe aufgepasst habe:
  Wenn ich annehme, daß Jamillia so groß ist wie ich, was 178cm mit Schuhen wäre – dann kann ich anhand des Bildes sagen, daß der Durchmesser von Jamillia’s Rock unten etwa 1/2.5 dieser Größe ist, was 71,2cm wären.
  Durch Multiplizierung dieses Durchmessers mit Pi (3,14159265358979) kann ich dann den Saumumfang berechnen, der etwa 224cm betragen muß. Die nächste Größe eines fertigen Brautreifrockes ist 220cm – weshalb ich mich für diese Größe entschieden habe.
• Um den Rock der Kirtle zu konstruieren, der flach über dem Reifrock liegen muß, wäre es gut, den Rockumfang etwa 10 cm weiter als den Reifrock zu machen – was heißt, der untere Rockumfang der Kirtle muß etwa 230cm betragen.
• (Achtung – dieser Teil ist etwas, das ich revidieren mußte. Es gibt nichts rautenförmiges auf dem Einsatz. Man sieht das ganz gut auf den größeren Ausstellungsbildern bei Padawansguide. Diese Planung habe ich revidiert, als ich angefangen habe, meinen Einsatz mit Perlen zu besticken; aber damit das Brainstorming vollständig bleibt, habe ich meine ursprünglichen Gedanken hier stehen gelassen.)
  Ich glaube (könnte aber falsch liegen), daß der vordere Einsatz mit schwarzen und dunkel-goldenen Pailletten besetzt ist (was es für mich einfach machen würde – da könnte ich einfach hingehen und einen Meter oder so fertigen Paillettenstoff kaufen), und über dieses Pailletten sind rautenförmige Perlen-Appliqués gesetzt. Diese Rauten sind oben größer und unten kleiner; außerdem überlappen sie zumindest oben.
  Hier ist ein Bild davon, was ich meine:
  
  Links = unbearbeitete Version; rechts = markierte Version.
  Die roten Rauten sind meiner Meinung nach die rautenförmigen Perlen-Appliqués, die oben überlappen und unten kleiner sind. Außerdem haben sie entweder Straßsteine oder Schliffperlen in der Mitte.
  Der blaue Kreis oben markiert die obere Form, die rund zu sein scheint (und so eine Art Flügel- oder Herzsymbol aus silbernen Perlen hat)
  Die grünen Pfeile markieren die losen Stränge aus Perlen, die von oben herunterhängen.
  Naja, zumindest ist das das, was ich GLAUBE, da sehen zu können. Die Rautenformen könne man aus Draht mit Perlen machen; aber es wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen… naja, da ich kein bestimmtes Datum für dieses Kleid habe, kann ich mir Zeit nehmen…
• Nach der Vergrößerung des Kirtle-Schnittmusters kann ich sagen, daß der Umfang etwa 260cm sein wird – recht dicht an dem, was ich berechnet hatte; 40cm sind nicht viel, was Reifrockumfang angeht….
  Allerdings weiß ich nun, daß ich besser nach einem 250-cm-Reifrock schauen sollte.
  Ich sollte auch nach einem schauen, der mindestens drei stabile Reifen hat; das Gewicht der Kleider würde ihn sonst verformen
  (und auch hier muß ich revidieren; endeffektlich habe ich die Farthingale meines Pelican gown für dieses Kleid benutzt, die zufällig genau die richtige Größe hat )
• Ich muß eine Lösung für die Perlmutt-Teile im Kopfschmuck finden.
  Echter Perlmutt ist zum weinen teuer, und ich habe bisher noch nicht mal EIN Teil gefunden, was die richtige Größe haben würde.
  Es hat von 2005 bis zum Ende von 2011 gedauert, bis ich eine praktikable Idee für einen Ersatz gefunden hatte. Googled mal “Drum Wrap” oder schaut auf meine Drum Wrap Anleitung
• Was das Schnittmuster betrifft, gibt es eine Art gigantischen Foreparts bei der Kirtle aus Patterns of Fashion.
  Naja, es ist nicht wirklich ein Forepart, sondern ein Stück “weiche elfenbeinfarbene Seide mit feinen Silberfäden in der Webrichtung (…), bestickt mit schwarzem Seidenfaden, der aussieht wie Knopflochgarn und 3mm Spangles in blaugrauem Metall”¹, das auf der Vorderseite der Kirtle festgenäht ist. Dies ist der Teil der Kirtle, der unter dem Loose Gown zu sehen ist.

Planung fertig:

Nach dem oben beschriebenen Brainstorming hatte ich also folgenden Plan:

• Konstruktion von Kirtle und Loose Gown nach dem Schnittmuster aus “Patterns of Fashion”.
• Die Ärmel werden als eine Art Shrug konstruiert, damit ich sie über dem Loose Gown tragen kann.
• Das Unterkleid mache ich aus dem PoF-Kirtle-Schnittmuster, in weißem Jacquard den ich noch habe. Falls ich die Nerven haben sollte, werde ich die vordere Mitte und die Borten der Ärmel und des Kragens auf kurzflorigem hellem Samt aussticken, und zwar so, wie Jamillia’s Kleid bestickt ist.
• Jamillia trägt enge Unterärmel aus Crashtaft unter den weiteren Cape-Ärmeln:
  
  Also wird das Unterkleid ein Paar solcher Ärmel bekommen.
• Ich bin wegen dem “Forepart für das Unterkleid noch nicht sicher – ich werde während ich das Kleid mache, sehen, wie ich das realisiere.
• Für das Kleid werde ich die Farthingale meines ‘Pelican’ gowns verwenden. Ja, die ist rot, aber das ist halt dekadent
• Der Kragen, die Cape-Ärmel und den perlenbestickten Einsatz mache ich als einzelne Teile.
• Das Kopfstück mache ich… irgendwie. Ich habe da noch nicht so viele Ideen; aber die kommen mir dann schon. Dank der Person, die Fimo erfunden hat, kriege ich glaube ich auch das hin

Nachdem die Planung nun abgeschlossen ist, kann ich anfangen, die Kirtle zu konstruieren, sobald ich mal die Nerven dazu habe *seufz*….

Anhand der neuesten Ausstellungsfotos kann man auch sehen, daß das Unterkleid nicht mit Spitze besetzt ist, wie ich zuerst dachte, sondern komplett bestickt wurde.
Nicht, daß ich das wirklich tun WILL…. wirklich nicht… aber um mir ein bißchen Unterhaltung zu verschaffen, habe ich einfach mal ein Stück der Stickereien aus dem Beispielbild der Ausstellung digitalisiert.
In meinem Stickprogramm sieht das so aus:

Ich glaube, das ist ziemlich dicht dran.
Und weil ich momentan echt gute Laune habe – könnt ihr die *.pes-Datei dieser Stickerei hier downloaden.
Ihr braucht eine Brother-Stickmaschine, um das auszusticken, oder eine Software, die eine *.pes-Datei in das Format Eurer Wahl umwandeln kann.
Die Stickerei ist für einen größeren, 18×13-Rahmen gemacht – wenn ihr den größeren Rahmen nicht habt, dann müßt ihr die Stickerei per Software oder Maschine verkleinern; aber seit Euch klar darüber, daß das unerwünschte Nebeneffekte haben kann (wie auch vergrößern, übrigens).
Das Unterkleid hat übrigens Variationen dieses Stickmusters.

Ich mußte im Prinzip alle Stickereien von verschiedenen Ausstellungsbildern “zusammenstückeln”, da einige aus bestimmten Winkeln aufgenommen wurden und Teile der Stickerei zeigten, die “von vorne” vom perlenbesetzten Einsatz und / oder dem Überkleid verdeckt waren.

So sah meine zusammengesetzte Collage dann aus. Beachtet, daß das Bild RIESIG ist – es ist im Prinzip lebensgroß:

Vorne, komplett – die roten Linien kennzeichnen die Mitte. Beachtet auch, daß ich nur die Hälfte zusammengestückelt habe (links im Bild) – da die Stickerei symmetrisch ist, war mehr nicht nötig:

Vordere Seite (wieder links), gerade gedreht – wieder zeigen die roten Linien die Mitte (die nun, da ich die Stickerei gedreht habe, im Winkel liegt):

Vordere untere Mitte:

Und hier ist eine Vorschau der Stickereien, die ich mit Hilfe der Collage digitalisiert habe. Wieder sind die Bilder riesig, aber nicht so groß wie die oben. Rote Linien zeigen a) die Mitte und b) in einigen Fällen, wo ich den Rahmen wechseln muß (nochmal zur Erinnerung, das sind Maschinenstickereien!). Natürlich steht es euch frei, die Stickereien mit dem Original oben zu vergleichen und wenn ihr Fehler findet, diese mir nahe zu bringen.

Vordere Seite:

Vordere untere Mitte:

Die Borten an den Ärmeln habe ich ebenfalls digitalisiert.
Hierfür habe ich einen Rapport von 26cm digitalisiert, der viermal in meinen Stickrahmen passt. Der Abstand zwischen den Streifen ist so, daß ich eine Nähkante habe (und die roten Linien zeigen an, wo ich zwischen den Streifen schneiden muß). Ich werde dies auf dem Stoff als Schrägschnitt aufsticken, so daß ich die fertige Borte entlang der Kurve des Ärmels besser einnähen kann:

Natürlich habe ich auch den Kragen digitalisiert. Das war meiner Meinung nach das am Schwersten zu digitalisierende Teil, da die Bilder ja nicht die Oberseite des Kragens zeigen, also mußte ich alles, was sich auf der Schulter befindet, erraten.
Dieses Vorschaubild ist etwas verwirrend. Die Rückseite des Kragens ist links, die vordere Mitte rechts. Die roten Linien zeigen den Rand des Kragens an, die lange rote Linie ist da, um mir den Fadenlauf zu zeigen. Es gibt auch kleine rote ‘V’ entlang der Randlinie; die passen zu anderen ‘V’ am schwarzen Samt (wo ich diesen weißen bestickten Samt ja dann annähen muß).
Außerdem deuten einige Linien die Platzierung der Brosche an. Diese Linien brauche ich nicht für die Brosche, sondern um mir beim Digitalisieren von verschiedenen Fotos zu helfen.

Und mal wieder für die Statistik… hier sind die Stickdaten, die ich aus den Statistiken meiner Stick-/Punchingsoftware erhalten habe (ich benutze übrigens Brother’s PE-Design 6, um meine Stickereien zu digitalisieren, und die Maschine, die ich dafür benutzen darf, kann Rahmen von bis zu 16x26cm aussticken).

Teil	Stiche	Muß gestickt werden…	Resultiert in … Stichen
Vordere Seite	222,956	zweimal (x2) – linke und rechte Seite	445,912
Vordere untere Mitte	44,587	einmal (1x)	44,587
Borte für Ärmel	44,039	viermal (da jeder Rahmen mir ein bißchen mehr als einen Meter Borte ergibt, und jeder Ärmel fast zwei Meter davon braucht)	176,156
Verzierung für Kragen	40,210	zweimal (2x) – linke und rechte Seite	80,420
Ergebnis			747,075 (Ja, das sind fast ACHT HUNDERT TAUSEND Stiche!)
Ebenfalls für die Statistiken: Ich habe 14 Tage gebraucht, um all diese Stickereien zu digitalisieren (und am Ende fast einen Monat, um sie alle auszusticken). Ich muß den Stoff auf dem Stickrahmen (20x für die Seiten + 2x für die vordere Mitte + 4x für die Ärmelborte + 10x für den Kragen – letzteres ist nur eine grobe Schätzung- = 36mal versetzen. Das sind 36mal die Chance, das alles sehr schief geht Und wenn ihr keine Ahnung vom Zeitrahmen habt: Jeder Rahmen braucht eine Stunde bis 90 Minuten, um fertig zu sticken. Allerdings kann ich mich nicht länger als auf zwei Rahmen am Tag konzentrieren (weil das etwas ist, worauf man sich SEHR konzentrieren muß – wenn der Faden reißt, oder der Unterfaden leer ist, oder die Nadel bricht, oder, oder, oder. Man sitzt einfach da und muß das Ding ANSEHEN – das übrigens soviel Lärm wie ein abhebender Jet macht! – und kann nichts anderes tun; nicht mal aufs Klo gehen!). Das heißt übrigens, WENN ich zwei Rahmen pro Tag sticke, brauche ich immer noch mehr als zwei Wochen, um die ganze Stickerei fertig zu bekommen, WENN ich keinen einzigen Tag Pause mache. Und das sind NUR die Stickereien; keine Nähereien oder sonstiges wird in dieser Zeit getan!

Neben dem weißen Samt (~2,5 Meter, 150cm breit) und dem Stickgarn wird diese Stickerei übrigens 3 Meter 1m breites Klebevlies verbrauchen (das ich brauche, um die Stickereien bei den Rahmenwechseln exakt zu positionieren) und dieselbe Menge wasserlösliches Vlies (das ÜBER den Stoff gehört, während man ihn bestickt, damit sich der Samtflor nicht durchdrückt).
Was die Garne angeht, so sind sie ein RIESIGER Faktor in diesem Projekt:
Meinen Berechnungen, die mit einem Stickprogramm, was in der Lage ist, Garnverbrauch zu berechnen, zufolge, werde ich etwa 5000 Meter weißes / cremefarbenes Garn und etwa 2500 Meter schwarzes Metallic-Garn brauchen, welches übrigens Madeira’s “Super Twist 30″ in “Black Pearl”, Farbnummer 264 sein wird, dazu etwa 6500 Meter Unterfaden).
Außerdem, da Metallicfäden die Nadeln sehr beanspruchen, veranschlage ich zwei Pakete Schmetz TopStitch Nadeln (pro Paket sind fünf Nadeln enthalten).
Schon die Garne und Nadeln, wenn ich sie auf großen Spulen kaufe, werden etwa 80 EUR kosten!

Nur gut, daß es eine Weile braucht, bis ich diese Spulen erhalte, nachdem ich sie bestellt hatte; also habe ich mit einem anderen Teil am Kleid angefangen; nämlich dem perlenbestickten dreieckigen Einsatz; also soll damit dieses Kleidertagebuch beginnen

¹: from Janet Arnold’s “Patterns of Fashion c. 1560-1620″, page 110 Navigation für dieses Kleidertagebuch:

• Königin Jamillia, StarWars
• Planung
• Perlenbestickter Einsatz
• Überkleid, Ärmel und Kragen
• Besticktes Unterkleid
• Fertiges Kostüm

Königin Jamillia – das bestickte Unterkleid

Ich wiederhole mal ein paar Sachen, die ich schon auf der Planungsseite geschrieben hatte:

Ich mußte im Prinzip alle Stickereien von verschiedenen Ausstellungsbildern “zusammenstückeln”, da einige aus bestimmten Winkeln aufgenommen wurden und Teile der Stickerei zeigten, die “von vorne” vom perlenbesetzten Einsatz und / oder dem Überkleid verdeckt waren.

So sah meine zusammengesetzte Collage dann aus. Beachtet, daß das Bild RIESIG ist – es ist im Prinzip lebensgroß:

Vorne, komplett – die roten Linien kennzeichnen die Mitte. Beachtet auch, daß ich nur die Hälfte zusammengestückelt habe (links im Bild) – da die Stickerei symmetrisch ist, war mehr nicht nötig:

Vordere Seite (wieder links), gerade gedreht – wieder zeigen die roten Linien die Mitte (die nun, da ich die Stickerei gedreht habe, im Winkel liegt):

Vordere untere Mitte:

Und hier ist eine Vorschau der Stickereien, die ich mit Hilfe der Collage digitalisiert habe. Wieder sind die Bilder riesig, aber nicht so groß wie die oben. Rote Linien zeigen a) die Mitte und b) in einigen Fällen, wo ich den Rahmen wechseln muß (nochmal zur Erinnerung, das sind Maschinenstickereien!). Natürlich steht es euch frei, die Stickereien mit dem Original oben zu vergleichen und wenn ihr Fehler findet, diese mir nahe zu bringen.

Vordere Seite:

Vordere untere Mitte:

So, dann besticken wir das Monster mal.

Ich werde alle paar Rahmen mal Fortschrittsbilder posten:

Vordere Mitte und Teile der ersten Seite bestickt (fünfter Rahmen / 8 Stunden Arbeit bisher)

Zweite Seite wird gestickt (achter Rahmen / 11 Stunden Arbeit bisher)

Als ich 15 Rahmen gestickt hatte (was 28 Stunden dauerte…), habe ich das Stück Stoff einfach mal mit den anderen Teilen auf die Puppe gepinnt, um zu sehen, wie es aussieht… hier ist das Ergebnis:

Man kann ganz gut sehen, wie die Stickerei quasi in der Mitte aufhört.
Der “Rollkragen” am Kragen fehlt noch, und die Borten an den Ärmeln sind noch nicht festgenäht; und es sieht auf der Puppe komplett windschief aus.
Wie ich schon sagte – nur um zu sehen, wie es bisher aussieht… und ich mag es

Hier ist eine Nahaufnahme der unteren Mitte der Stickerei (links) im Vergleich zu einem Ausstellungsbild des Originalkleides (rechts) – klicken für eine größere Ansicht:

Es gibt ein paar Stellen, wo meine Stickerei nicht genauso ist, wie das Original… aber ich glaube, damit kann ich leben

Und jetzt noch 8 Rahmen sticken!

Stickerei FERTIG! Und ja, ich habe geheult, als der letzte Stich gemacht war.

Das Stoffstück mit der fertigen Stickerei auf der Schneiderpuppe

Beachtet, daß ich den oberen Teil der Stickerei nochmal nachgearbeitet habe. Ich dachte, daß es nett wäre, das typische Naboo-Symbol in den Stickereien zu haben; also habe ich das digitalisiert und ins Design eingefügt. Auch habe ich ein “Queen Jamillia”, meinen Namen und das aktuelle Jahr – 2012 – oben am bestickten Teil angefügt – und zwar in einer Naboo-Schriftart.
Niemand wird jemals das Symbol oder den Text zu sehen bekommen. Sie werden beide durch das perlenbestickte Dreieck verdeckt. Das Symbol und die Schrift sind nur für mich da; damit ich weiß, daß sie da sind. Und weil es ein Naboo-Font ist, wäre wahrscheinlich sowieso niemand in der Lage, den Text zu lesen.

Finde das Naboo-Symbol! Tip: Es ist fast in der Mitte des Bildes.
Der Text, den ich erwähnte, ist ganz oben, rechts und links vom mittleren “Herz”, und in beigem Faden ausgestickt.

Hier sind noch ein paar Bilder des fertigen bestickten Unterkleides:

Vorderseite des Kleides. Man sieht hier auch die engen Unterärmel, die ich aus gecrashtem schwarzen Taft gemacht habe.	Rückseite des Unterkleides.

Und jetzt – weiter zum fertigen Kostüm. Navigation für dieses Kleidertagebuch:

• Königin Jamillia, StarWars
• Planung
• Perlenbestickter Einsatz
• Überkleid, Ärmel und Kragen
• Besticktes Unterkleid
• Fertiges Kostüm

Königin Jamillia:
Das perlenbesetzte Dreieck einer Königin von Naboo

Für den dreieckigen, hängenden Einsatz vorn habe ich 25cm 150cm breiten, paillettenbesetzte Stoff gekauft.

Da der Stoff recht dünn und labberig war, habe ich ihn flach mit einer Lage Samt abgefüttert, um ihm mehr Stabilität zu verleihen.

Dann habe ich angefangen, mit Rocailleperlen und Nylongarn die ’8′-er Formen des Originalteiles zu imitieren.

Man sieht die Perlenstickerei recht schwierig in diesem Bild (zumindest auf dem Paillettenstoff – die “Achten” kann man auf dem lebensgroßen Ausdruck des Originals recht gut erkennen).

Hier ist noch ein aufgehelltes Bild – die Farben sind viel heller als in der Realität; aber zumindest kann man die Formen erkennen (die allerdings nur gepinnt und noch nicht festgenäht sind):

Zu dem Zeitpunkt, als dieses Bild gemacht wurde, hatte ich schon etwa 9.000 (neuntausend!) 2mm Rocaillen verarbeitet. Ich dachte nur, daß ich das mal erwähnen sollte. Wie man nämlich sieht, bedecken diese 9.000 Perlen (von denen ich zuerst annahm, daß sie für alles ausreichen müßten!) etwa die HÄLFTE von dem, was bestickt sein sollte.

Hier ist ein Bild der fertigen Perlenstickerei; allerdings ist die recht schwer zu fotografieren.
Nun sind etwa 20.000 schwarze Rocailleperlen, 300 facettierte schwarze AB-beschichtete (irisierende) Perlen (die ich wahllos eingesetzt habe, um etwas Extra-Glitzer zu bekommen), und etwa 300 goldene Perlen zweier Typen (rund und facettiert – letzteres in zwei Größen) auf dem Einsatz, der nun etwa vier Pfund wiegt.
Nur zum Vergleich, hier ist ein Bild von der Ausstellung des Originals (links) verglichen mit meiner Reproduktion (rechts). Man kann es zum Vergrößern klicken:

Der obere Teil dieses Einsatzes hat ein perlenbesetztes Teil mit einer stilisierten ‘Naboo’-Blume darauf; hier ist ein Ausstellungsbild des Originals:

Dieses Teil habe ich auf einem Extra-Stück Samt ausgestickt.
Dafür habe ich erstmal mit der Stickmaschine die Umrisse der Stickerei auf den Samt gebracht. Über dem Samt liegt hier wasserlösliches Stickvlies (damit die Fäden der Stickerei nicht im Flor des Samtes versinken; das Vlies ist wasserlöslich, verschwindet also, wenn man den Stoff wäscht):

Dann habe ich eine ECHTE edwardianische, mit geschliffenen Jet-Perlen besetzte Borte hergenommen (bei der der Seidentüll, auf dem die Perlen aufgestickt waren, praktisch auseinanderfällt; also ist sie nicht mehr benutzbar…) aus meiner Sammlung genommen…

….und angefangen, diese Perlen auf dem Teil zu versticken. Alle schwarzen Perlen sind von der edwardianischen Borte; die goldenen Perlen (die eigentlich ‘Altgold’ sind), sind neu:

Fast fertig:

Fertig, und das Vlies ist auch ausgewaschen. Nun muß ich das Teil säumen und unten die kürzeren Perlfransen hinzufügen:

Mittlerweile ist das ganze Teil fertig, und Mutter Natur war freundlich, also konnte ich draußen Bilder machen!

Hier sind die Bilder des fertig perlenbestickten, dreieckigen vorderen Einsatzes. Natürlich können diese Bilder nicht wirklich das Glitzern einfangen, das von den Perlen und Pailletten kommt. Ich bin total verliebt in das Ding – und wenn ich es nicht am Kleid trage, könnte ich es einfach als Wanddeko verwenden. Oben muß man nur einen Stab durchführen, dann geht das!

Der fertige Einsatz. (Offensichtlich habe ich in über meinen Apailana kimono gepinnt!		Die perlenbesetzte Quaste am Ende.	Obere Seite der Perlenstickerei, mit den herunterhängenden Fransen.

Nachdem ich diesen perlenbesetzten Einsatz fertig habe, kann ich nun mit dem Überkleid, Ärmeln und dem Kragen weitermachen.

  Navigation für dieses Kleidertagebuch:

• Königin Jamillia, StarWars
• Planung
• Perlenbestickter Einsatz
• Überkleid, Ärmel und Kragen
• Besticktes Unterkleid
• Fertiges Kostüm

Königin Jamillia – das gecrashte Taft-Überkleid, die Ärmel und der Kragen

Das Überkleid

Ich habe für das Überkleid das Schnittmuster des ‘Loose Gown’ aus ‘Patterns of Fashion’ verwendet.
Die einzelnen Teile für vorn, Seitengodets, hinten und eine zusätzliche Godetfalte für hinten habe ich zuerst aus recht stabilem Baumwollstoff ausgeschnitten.
Die ausgeschnittenen Teile habe ich dann auf dem gecrashten schwarzen Taft ausgelegt, festgepinnt und dann den schwarzen Taft daran der Länge nach mit Garn festgeheftet.

Nach dem Heften habe ich die Teile dann aus dem Taft ausgeschnitten und das Oberteil zusammengesetzt. Überraschenderweise war das einzige, was ich ändern mußte, 5-7cm der vorderen Seiten nach innen wegzuklappen, damit der vordere Ausschnitt dem des Original-Jamillia-Kleides entspricht. Um den “Rückzieheffekt’ der großen hinteren Godetfalte zu umgehen, habe ich von innen hinten in der Taille eine Art Gürtel von Seitennaht zu Seitennaht befestigt. Auf diese Weise liegen die Seiten des Kleides glatt am Körper, während die Rückseite mit der Falte sich nach außen wegbiegen kann.

Hier sind ein paar Bilder, die ich draußen in der Sonne gemacht habe. Ich habe sie ein  wenig aufgehellt, damit man den schwarzen Crashtaft noch erkennt, da er SO schwarz ist, daß man den Crash-Effekt sonst eben nicht erkennt. Das Überkleid wird hier über meiner Pelican gown Farthingale getragen; der dreieckige perlenbesetzte Einsatz ist nur an der Schneiderpuppe festgepinnt:

Jetzt muß ich nur noch den vorderen und unteren Saum per Hand umnähen, die ebenfalls nur angepinnt sind.

Hier sind Bilder des fertigen Überkleides, getragen über dem fertigen Unterkleid:

Vorderseite des Überkleides	Seite des Überkleides	Rückseite des Überkleides
Der obere Verschluß. Hinter der bestickten Klappe versteckt sich ein Druckknopf.	Innen an den vorderen Seiten des Überkleides habe ich Sicherheitsnadeln angenäht. Die Stellen, an denen sie in das bestickte Unterkleid eingepinnt werden müssen, habe ich mit schwarzem Garn markiert. Das dient dazu, das Überkleid daran zu hindern, beim Laufen nach hinten wegzurutschen (was es tut, weil der hintere Teil als Schleppe auf dem Boden schleift und deswegen alles von vorn nach hinten ziehen möchte).

Die Ärmel

Die Ärmel – und diesen Teil habe ich auf den Ausstellungsbildern und im Film recht genau studiert – sind eigentlich eine Art ‘Cape’. Das heißt, ich bin auch nicht sicher, ob diese flügelähnlichen Ärmel mit dem Überkleid verbunden sind oder nicht.

Ich habe sie gemacht, indem ich zunächst einmal aufgrund der Ausstellungsbilder ein Schnittmuster entwickelt habe, diese – wie schon beim Oberkleid – aus Baumwoll-Twill ausgeschnitten habe, dann auf den gecrashten Taft geheftet habe.

Bei den Originalärmeln gibt es sowohl vorn als auch hinten eine spezielle Richtung, in welcher der gecrashte Taft läuft. Das habe ich versucht zu imitieren, indem ich die Ärmelteile genau so auf den Crashtaft gelegt habe:

Stabiler Baumwolltwill für die Ärmel, ausgelegt auf dem gecrashten Taft.
Und ja, der Baumwolltwill hat ein Muster. Ich habe ihn vor Jahren mal für etwas anderes gekauft; also arbeite ich hier im Prinzip mit Resten. Ich brauche die Baumwolle, um den gecrashten Taft zu stabilisieren, damit die Ärmel später nicht kollabieren.

Nachdem ich die Baumwollteile und den Twill miteinander verheftet hatte, schnitt ich die Teile aus und baute das Cape zusammen. Hier ist ein erster Test, wie das über dem Unterkleid aussieht:

Es ist noch kein Futter in den Ärmeln. Auch fehlt natürlich noch die bestickte Borte und der Kragen. Das Foto gibt mir aber den Eindruck, daß die Grundform der Ärmel richtig ist.

Ein Bild der Stickerei der Ärmelborte in Arbeit:

Der erste von vier Rahmen der Ärmelborte wird ausgestickt. Der Stoff liegt hier im Schrägschnitt (45-grad-Winkel zum Fadenlauf) auf dem Stickrahmen, damit ich ihn nachher wie Schrägband um die Kurven des Ärmels legen kann.

Hier ist noch ein Bild des fast fertigen Kleides auf der Puppe. Die Borten auf dem Ärmel sind noch nicht festgenäht:

Man kann ganz gut sehen, wie die Stickerei quasi in der Mitte aufhört.
Der “Rollkragen” am Kragen fehlt noch, und die Borten an den Ärmeln sind noch nicht festgenäht.
Wie ich schon sagte – nur um zu sehen, wie es bisher aussieht… und ich mag es

Mehr Bilder der fertigen Ärmel, über dem fertigen Unter- und Überkleid:

Das Ärmel-”Cape” schließt vorn mit zwei Druckknöpfen.	Ich glaube, das hier ist eines der wenigen Bilder, auf dem man die Samtpaspel neben der bestickten Borte erkennen kann.

Der Kragen

Kragenstickerei in Arbeit. Man sieht die Sprungstiche ganz gut (schwarzer Faden), die ich manuell schneiden muß, während die Maschine stickt. Dafür muß ich die Maschine etwa 10mal pro Rahmen anhalten.

Ich schneide die schon erwähnten Sprungstiche.
Die meisten Leute nehmen dafür lieber kleine Scheren; ich bevorzuge eine große Schere, weil ich damit überall auf dem großen Rahmen hin komme.
Warum MUSS ich die Sprungstiche schon während der Stickerei schneiden und nicht danach, wenn alles fertig ist?
Weil die Maschine ansonsten über die Sprungstiche schneiden könnte, was es schwierig macht, sie zu schneiden.

Hier ist die erste Hälfte der Kragenstickerei. Ich muß es noch an eine Samt-Basis annähen und auch noch einige der Sprungstiche schneiden. Da der Kragen ja in einer Kurve bestickt werden mußte, war es etwas schwierig:

Erster Blick auf Jamillia’s bestickten Kragen

Und hier ist die fertige Kragenstickerei (immer noch ohne schwarzen Samt). Ich nutze als Stabilisierung ‘Decovil’, ein Vlies, welches oft für Taschen benutzt wird. Dieses Vlies sitzt am Ende zwischen dem schwarzen und weißen Samt und dem Futter des Kragens.

Um einen Vergleich zwischen meiner Reproduktion und dem Original leichter zu machen, ist hier eine Collage, die beides zeigt. Beachtet, daß das Bild meines Kragens draußen in der Sonne aufgenommen wurde, und das Ausstellungsbild des Originals innen, mit Blitz.
Auf dem Bild des Originalkragens kann man das Satinfutter sehen (rechte Bildseite, Kragen in der Nähe der Schulter).

Die Stickereien sind nicht 100% genau da, wo sie auf dem Originalkragen sind; aber davon mal ab denke ich, daß Originalmuster recht gut getroffen zu haben.

Hier ist der Kragen mit schwarzem Samt auf dem Vlies. Auch das Satinfutter ist mittlerweile an Ort und Stelle – nur, daß man es leider nicht sieht. Und der Kragen sitzt nicht besonders gut, weil er nur angepinnt ist. Die Borte auf den Ärmeln ist ebenfalls innen noch nicht festgenäht, deswegen sieht es etwas seltsam aus:

Bilder des fertigen Kragens:

Vorderseite	Seite	Rückseite
Der Kragen wird mit Hilfe eines Druckknopfes hinten am Ärmelcape befestigt, um Verrutschen zu verhindern.	Der stehende Kragen schließt hinten mit Klettband.	Die Brosche habe ich aus einer Perlmuttscheibe, Fimo, schwarzer und goldener Farbe gemacht. Hinten habe ich eine Sicherheitsnadel befestigt, damit ich die Brosche auch am Kragen anstecken kann.

Fahrt mit dem Kleidertagebuch beim bestickten Unterkleid fort.

• Königin Jamillia, StarWars
• Planung
• Perlenbestickter Einsatz
• Überkleid, Ärmel und Kragen
• Besticktes Unterkleid
• Fertiges Kostüm

Königin Jamillia – das fertige Kostüm

Ich habe das Kostüm in zwei Schritten fertiggestellt:

Das erste war ein Testlauf, der beim örtlichen Karneval in Recklinghausen statt fand. Es war nicht gerade ein geplanter Testlauf. Mein Sohn ist großer Fan der 501st German Garrison und wollte die immer mal selbst sehen. Als ich herausfand, daß die einen Platz im Rosenmontagszug haben würden, entschied ich insgeheim, daß er sie sehen sollte; besonders deswegen, weil er sich in letzter Zeit in der Schule sehr angestrengt und seine Noten verbessert hat.
Leider fand ich erst heraus, daß die 501st da sein würde, als ich nur noch ein paar Tage Zeit hatte; also hatte ich nur wenig Zeit, Jamillia halbwegs tragbar zu machen UND auch noch ein Darth-Vader-Kostüm für meinen Sohn zu machen, was halbwegs akzeptabel ist.

Schlußendlich war weder die Jamillia noch der Vader komplett fertig. Meine Jamillia hatte so viele Stecknadeln in sich, daß ich Angst hatte, falls mich jemand drücken wollte, daß er / sie sich an den Stecknadeln töten würde. Dem Vader fehlte die Schulterrüstung und das Suspensorium, richtige Stiefel und das Futter im Mantel; und die Rückseite des Oberteiles war recht grob geschlossen.

Trotzdem war der Testlauf erfolgreicher, als ich es je erwartet hätte. Wir haben irgendwann aufgehört, zu zählen, wie oft wir “Oh, Darth Vader!”, “Schau mal, Star Wars!”, “AMIDALA!!!” (wtf?), “Luke, ich bin Dein Vater!” und Leute, die die Star-Wars-Melodie summten, hörten, während wir an Leuten vorbeigingen; und wir wurden etwa 200mal fotografiert
Mein Sohn brach dann fast in Tränen aus, als ich die 501st sah und zu ihm meinte “Lord Vader, bereit, Eure Truppen zu treffen? Da kommt die 501st.” Und wir haben ein paar sehr positive “Daumen hoch!” von den Leuten der 501st bekommen, und eine von ihnen verließ den Zug sogar für ein oder zwei Minuten und sprach mit uns.

Der Testlauf hat mir auch ein paar Dinge gezeigt, die ich ändern / verbessern muß. Zum Beispiel hat das schwarze Überkleid die Tendenz, nach hinten wegrutschen zu wollen, wobei es mehr vom weißen Unterkleid freigibt, als es sollte; also muß ich dort Klettband oder Druckknöpfe anbringen, um das zu verhindern.
Mein perlenbesetzter dreieckiger Einsatz rutschte dauernd nach links oder rechts (in den Fotos gut zu erkennen!); auch den muß ich irgendwie befestigen.
Auch sind die Perlmutt-Teile auf dem Kopfschmuck zum Teil falsch geformt, was mir bei der Herstellung ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen ist; deswegen muß ich diese nachschneiden.

Hier sind also ein paar Bilder davon, wie mein Sohn und ich bei dem Testlauf aussahen. Die sind nach dem Zug gemacht worden. Mein Lippenstift hat auch angefangen, sich über die Unterlippe zu verteilen (und das muß ich auch noch irgendwie hinbekommen!). Der ‘Glow’ auf meinem Kragen ist nicht gephotoshopped. Es ist ein Regentropfen auf der Linse – es fing genau nach den Zug an, zu regnen. Beachtet in der Seitenansicht auch meinen sehr schmutzigen Saum; da ist mein Sohn während des Rosenmontagszuges immer draufgetrampelt.

Und zur Vervollständigung… hier ist das Darth-Vader-Kostüm meines Sohnes. Ich habe alles außer der Vorderseite des Helmes und den Stiefeln gemacht – hatte aber natürlich viel Hilfe von ihm

Der zweite Schritt war der Besuch von meinem Sohn und mir bei den Movie Days 2012 in Mülheim (mehr Bilder hier), was fast genau eine Woche nach dem Rosenmontagszug statt fand.
Während dieser Woche habe ich die schon angekündigten Änderungen gemacht; ich habe die vorderen Seiten des schwarzen Überkleides mit Hilfe angenähter Sicherheitsnadeln am weißen Unterkleid befestigt, so daß das Überkleid nicht mehr dauernd nach hinten rutschen kann; die Drum Wrap-Teile des Kopfschmuckes habe ich ebenfalls heruntergeschnitten, so daß die Form jetzt richtig ist und ich habe die Teile mit transparentem Nagellack in rosé, blau und creme überpinselt, damit sie nicht mehr hartweiß sind. Außerdem habe ich ein Haarteil gemacht, so daß sogar meine Frisur stimmt, und ich habe auch noch eine zum Kleid passende Handtasche gemacht. Ach ja, und der Darth Vader meines Sohnes ist auch fertig geworden

Es gibt jetzt nur noch eine Sache, die ich ändern möchte; und das sind die Perlenstränge, die von den vorderen Seiten des Kopfschmuckes herabhängen. Diese sind im Original mit VIEL größeren Perlen gemacht. Dafür muß ich “nur” Perlen in der richtigen Größe und Form finden (was nicht wirklich so einfach ist, wie es sich anhört!).

Leider wurde von mir nur dieses eine Bild mit meiner eigenen Kamera gemacht, so daß ich momentan nur dieses vorzeigen kann:

Königin Jamillia – das fertige Kostüm

Hier ist nochmal dasselbe Bild, aber mit verbesserter Beleuchting, damit man die Details besser erkennen kann:

Königin Jamillia – das fertige Kostüm; digital nachbelichtetes Bild

Hier ist ein Bild, welches von mir und Corra Sha’Atul mit ihrem Padmé Tattooine-Tarnkostüm gemacht wurde, welches übrigens ganz wunderbar aussieht:

Ich als Königin Jamillia und Corra Sha’Atul als Padmé bei den Movie Days 2012

Noch ein Bild, was mal die Seite / Rückseite meines Kostümes zeigt; dieses Foto wurde von Crosathorian gemacht:

Ich glaube, das wurde gemacht, als ich gerade dabei war, zu verdeutlichen, wie RIESIG und SCHWER und ARBEITSINTENSIV dieses Kostüm ist, und wie George Lucas sich darüber anscheinend lustig gemacht hat, indem er möglichst wenig von dem furchtbar bestickten Unterkleid gezeigt hat.
Und ja, die ‘hinteren Haarfächer’ sind falsch (das sind falsche Haarteile, die ich auf eine Basis von Moosgummi geklebt und genäht habe, und die mit Hilfe von angenähten Haarspangen an meinem Hinterkopf sitzen). Nur die geflochtenen Teile an meinem Hinterkopf sind aus meinem (taillenlangen!) eigenen Haar gemacht.
Und ja, ich weiß auch, daß Jamillia’s Haare im Film schwarz mit braunen Strähnen sind. Aber ich habe meine Haare vor Jahren EINMAL für ein Kostüm schwarz gefärbt, und es hat drei Jahre gedauert, bis das wieder rausgewachsen war. Ich möchte meine Haare also nicht wieder schwarz färben und habe deswegen die komplette (auch falsche) Frisur an meine eigene Haarfarbe angepasst.

Und hier ist noch ein lustiges Bild – gemacht von DangerDogs Tierfotografie – was ich für das beste Bild der ganzen Convention  halte – ich und mein Sohn haben Spaß:

Das Imperium schlägt zurück! Nur anders, als man es erwartet…

Hoffendlich schicken mir noch ein paar von den vielen netten Leuten, die auf den Movie Days Fotos von mir gemacht haben, davon noch Kopien, so daß ich sie hier veröffentlichen oder zumindest verlinken kann.

Hier sind noch ein paar Bilder des komplett fertigen Kostümes:

Ich habe auch eine passende Handtasche für das Kleid gemacht
	Die Tasche schließt mit Hilfe eines Pailletten- und perlenbesetzten Froschknopfes.	Falls ihr euch wundert, was in der Tasche ist: Neben meinen Autoschlüsseln, Zigaretten, Geld und Makeup zum Auffrischen habe ich natürlich auch Referenzbilder des Originalkostümes dabei, falls jemand es nicht kennt und vergleichen möchte.
Dann wäre da natürlich noch der Kopfschmuck, den ich aus dickem Draht gefertigt habe. Darüber habe ich dann eine Lage Fimo gezogen, das dann erst schwarz lackiert und nachher mit goldener Farbe gewischt und dann die Teile aus Drum Wrap angeklebt. Auch habe ich dann das Drum Wrap noch mit Nagellack abgetönt:
	Und ja, auch am Originalkopschmuck ‘fächern’ die Teile so aus.	Rückseite des Kopfschmuckes.
Und natürlich das Haarteil. Wie schon beschrieben, habe ich falsche Haarteile auf Moosgummi geklebt und festgenäht und dann alles zusammengenäht. Man sieht auch gut die beiden Haarspangen, die ich ebenfalls aufgenäht habe, um das Haarteil an meinem eigenen Haar befestigen zu können.

Zum Schluß noch Links zu anderen Leuten, die Jamillia reproduziert haben:

• Adrelia’s Jamillia; mehr Bilder hier und hier
• Lightning Count’s Jamillia 
• Reproduktionen auf Padawansguide

Wenn auch Du eine Jamillia gemacht hast und auf der Liste stehen möchtest, zögere nicht, hier mit einem Link zu Deiner Seite zu kommentieren und ich werde ihn hinzufügen!

Falls ihr hier über einen anderen Link gelandet seid, dann fangt mit dem Kleidertagebuch doch noch mal von vorne an. Navigation für dieses Kleidertagebuch:

• Königin Jamillia, StarWars
• Planung
• Perlenbestickter Einsatz
• Überkleid, Ärmel und Kragen
• Besticktes Unterkleid
• Fertiges Kostüm